Ом ваджра гуру падма сиддхи хум значение. «Сердечная практика» Падмасамбхавы

Изготовление лука - это процесс, который требует точного соблюдения технологии. Только в таком случае можно рассчитывать на хороший результат. С качественно изготовленным луком можно посылать стрелы точно в цель, при этом он должен быть достаточно мощным, чтобы поразить дичь, которая в результате станет добычей охотника.

Браться за его изготовление своими руками стоит прежде всего тем, кто уже имеет опыт охоты с подобным оружием, однако при правильном подходе к делу с задачей может справиться любой желающий. Рассмотрим, как сделать лук для охоты своими руками, используя материалы и инструменты, которые доступны каждому.

Разновидности луков

Основные части такого оружия - дуга и тетива. По конструкции луки можно разделить на две основные группы:

простые - у этих моделей дуга изготавливается из одного материала - древесины или ПВХ;
составные, или композитные - дуги таких луков изготавливаются из нескольких материалов.

По форме различают:

классические луки - дуга такого охотничьего оружия имеет один изгиб, в согнутом виде оно имеет D-образный вид;
рекурсивные - у них дуга изгибается три раза и имеет M-образную форму.

Также луки можно разделить на простые и разборные. Дуги первых изготавливаются из цельного куска материала, а у вторых - состоят из нескольких частей.

Из натуральных материалов для изготовления композитных дуг могут использоваться древесина - для средней части, рог - для внутренней, а также сухожилия, которые крепятся на наружной стороне. Такая трехсоставная конструкция обеспечивает оружию хорошую упругость, гибкость и мощность.

Сегодня при изготовлении разборных луков промышленного производства используются высокопрочные современные материалы, обладающие оптимальными свойствами - стекловолокно и углеродное волокно, сплавы алюминия и магния и так далее.

Устройство такого оружия может быть довольно сложным, однако сделать его самостоятельно в домашних условиях - задача, для решения которой требуется определенный опыт, а также много времени и сил.

Своими руками лучше сделать простой неразборный лук. При правильном подходе к делу и соблюдении технологии его меткости и мощности окажется достаточно для охоты.

Инструменты и материалы

Для изготовления такого лука понадобится минимальный набор инструментов:

ножовка;
рубанок;

Чтобы придать дуге нужный изгиб, лучше воспользоваться специальным стапелем. Его также можно сделать самостоятельно из доски и нескольких брусков.

Для изготовления простого неразборного лука своими руками необходимы:

древесина или трубка из поливинилхлорида, чтобы сделать дугу;
прочная веревка, лента из сыромятной кожи, проволока, толстая леска для изготовления тетивы;
толстая веревка или другой подходящий материал для рукояти.

Во время натягивания лука должны сгибаться его плечи, тетива при этом практически не тянется . Стрела отправляется в цель именно за счет силы дуги оружия, которая распрямляется в момент выстрела.

Как сделать лук из дерева?

Рассмотрим, как сделать охотничий лук из дерева. Лучшим материалом для этого считается тис - именно из него в Средневековье изготавливались лучшие образцы подобного оружия. Однако достать такое дерево сложно, поэтому вместо него обычно используют другие породы. Это могут быть:

орешник;
можжевельник;
рябина;
ясень;
лиственница;
кедр.

Хороший прут для лука должен:

не иметь трещин, также лучше отбирать прутья без сучков, но наличие небольшого их количества на поверхности не критично, главное - не пытаться вырезать их при обработке прутка;
иметь длину от метра до полутора метров;
быть сухим;
быть прямым.

Для изготовления лука также можно использовать несколько тонких прутьев одинаковой длины, при этом их надо надежно скрепить, перетянув в нескольких местах изолентой или другим подходящим материалом. Этот вариант подойдет, если нужно быстро изготовить в походных условиях лук из того, что можно найти под рукой.

Заготовка древесины

Заготавливать древесину, чтобы сделать охотничий лук своими руками, лучше зимой, при температуре -10 градусов или чуть ниже. Если присмотреть подходящий прут еще осенью, не придется бродить по сугробам в поисках. Необходимо срезать его, длина прутка при этом должна быть на несколько десятков сантиметров больше предполагаемой длины лука. Это необходимо, так как при сушке концы прута могут пойти трещинками.

Перед изготовлением лука древесину нужно просушить в течение долгого времени, в среднем достаточно трех месяцев. Для этого подойдет помещение с комнатной температурой, в котором пруток нужно подвесить.

При этом кору снимать не надо, а концы лучше покрасить или покрыть лаком, который не позволит испаряться влаге, тогда будущая дуга просохнет равномерно по всей длине. Прут, имеющий небольшую кривизну, можно выправить над паром.

В походных условиях сушку можно быстро провести с помощью костра, главное - делать это аккуратно, не опускать древесину слишком близко к огню и не пересушить ее. Такой лук будет более хрупким и менее долговечным, чем высушенный при комнатной температуре.

Изготовление лука из деревянного прута

Когда прут просушен, его надо обработать рубанком, при этом плечи должны стать не цилиндрическими, а плоскими. Дуга простого разборного лука состоит не из цельного куска дерева или ПВХ, а из двух отдельных плеч, которые крепятся сверху и снизу к рукояти. Рукоять в таком случае проще всего сделать из деревянного бруска или цилиндра подходящей толщины. При этом в центральной части их можно обточить, сделав удобный хват под руку.

Если предполагается сделать простой лук с дугой из цельного куска древесины, а не с двумя отдельными плечами, в середине прут нужно оставить круглым в сечении.

Важно, чтобы плечи имели одинаковую длину, ширину и толщину, только в этом случае усилие на них будет распределяться равномерно, и лук будет бить точно.

Затем заготовке надо придать нужную форму - в виде простой дуги или M-образной. Для этого древесину нагревают над паром и закрепляют на время в специальном стапеле, который зафиксирует нужную форму. Такое приспособление можно сделать из доски, закрепив на ней несколько брусков. Держать лук в стапеле надо около недели .

Когда дуга готова, на ее конце надо сделать насечки и закрепить тетиву. Также необходимо оплести рукоять. Чтобы получить надежный монтаж, точки фиксации тетивы и рукояти нужно проклеить.

Изготовление лука из лыж

Лыжи - материал, отлично подходящий для изготовления дуги лука, который зачастую даже не нужно обрабатывать. Поэтому, если в наличии есть подходящая пара, непригодная к использованию, нет необходимости заготавливать прутья или искать другой материал. Можно использовать как деревянные, так и пластиковые лыжи, второй вариант предпочтительнее.

Чтобы сделать лук, необходимо отпилить два конца лыж подходящей длины, которые будут плечами, и закрепить их на рукояти. Саму рукоятку также можно сделать из лыж, скрепив обрезки нужной длины в несколько слоев и обработав их так, чтобы получился удобный хват. После этого нужно только нацепить тетиву, и лук готов к использованию.

Оптимальная длина готового изделия - порядка 1,3 м . Если сделанный из лыж лук будет превышать длину 1,4-1,5 м, его мощность будет недостаточной, поскольку такая длинная дуга не может придать стреле достаточный импульс. Также плечи должны быть узкими - таким образом, чтобы сделать дугу из широких лыж, их надо обточить с обоих краев.

Изготовление композитного лука, каждое плечо которого должно быть выполнено не из одного материала, а из нескольких разных - более сложный процесс. Однако делается такое оружие по тем же принципам, что и простой самодельный лук для охоты. Если подойти к делу правильно, собственноручно изготовленный лук будет бить мощно и точно, при этом прослужить он сможет довольно долго.

Империя кочевников появилась в результате стечения многих обстоятельств. Однако главным из них могло быть изобретение лука, эффективность которого сопоставима с огнестрельным оружием.
После объединения кочевых племен в 1206 году Тэмуджина провозглашают Чингисханом. К 1215 году монголами завоевана большая часть китайской империи Цзинь. В 1221 году взят Ургенч, Хорезм прекращает свое существование. В 1234-м уходит в историю оставшаяся часть империи Цзинь. С 1237 по 1241 год разгромлено большинство русских княжеств. В 1241 году кочевники вторгаются в Восточную Европу, в 1243-м завоевывают Анатолию. Багдад пал в 1258 году, а прославленная твердыня ассасинов - крепость Аламут - была сдана в 1256 году.

Все монгольские полководцы не могли быть такими же талантливыми, как Чингисхан, и их армии были не самыми многочисленными. Однако стремительное расширение владений кочевников не прекращалось несколько десятилетий после смерти Чингисхана, независимо от того, кто возглавлял их армии. За счет чего же тогда монголам удалось изменить ход истории?

Новая тактика боя

Современники часто оставляли воспоминания о громких победах монгольских воинов. В исторических источниках отмечается необычная манера боя кочевников: всадники быстро перемещались по полю боя, меняя направление движения, часто их тактикой было отступление. При этом прекрасно держащиеся на лошадях ратники ни на минуту не прекращали стрельбу из лука по противнику, даже во время отступления. Преследующий противник терял силы и концентрацию. Монголы, видя, что перевес уже на их стороне, тут же меняли направление движения и переходили в контратаку.

Другими сценариями, подготовленными монголами, были: дробление сил неприятеля на части и организация засады. Противник, вымотанный и увлеченный погоней за основными силами кочевников, получал боковой удар от отряда, укрывшегося в засаде.

Эффективность боя монгольских всадников при отступлении была выше, чем у большинства воинов того времени, когда те сражались лицом к лицу. Отдельное внимание хронисты обращали на умение монголов вести стрельбу из лука. Описывались случаи прицельной стрельбы на сотни метров. Жертвами смертоносных стрел становились не только люди, но и лошади. Мощность этого типа оружия позволяла сразу убивать животных, что влияло на бой с вражеской кавалерией: в лошадь из-за ее размеров попасть гораздо легче, а раз убита лошадь - выведен из строя и всадник. Ордынские сотни блестяще использовали свои козыри: мобильность, умение держать дистанцию и владение стрелковым оружием.

Изобретение, которое поменяло ход истории

Многие историки (здесь стоит выделить известного российского специалиста, доктора исторических наук Сергея Нефедова) указывают на то, что определяющую роль в победах кочевников сыграло изобретение новой конструкции лука. Воины Евразийской степи достаточно давно использовали лук с композитной (многосоставной) конструкцией. Деревянную дугу по бокам в центре лука мастера стягивали костяными пластинами. Революционное изобретение монголов заключалось в том, что они избавились от одной пластины, а вторую расположили фронтально: раньше накладки укрепляли конструкцию, теперь же лук стал намного более упругим. Подобное преимущество не использовали оседлые народы, так как предел прочности древесины, которую они чаще всего брали для изготовления лука, в несколько раз ниже, чем у деталей из костей животных.

Помимо увеличения мощности нововведение давало возможность сильно уменьшить размеры оружия и с максимальной пользой применять его при езде верхом. Имея достаточное количество стрел, всадники могли вести интенсивную стрельбу на ходу, что по эффекту было сопоставимо с применением автоматического огнестрельного оружия. При этом сила выпущенной стрелы из оружия нового типа была настолько велика, что не уступала мощности первых ружей.

Стечение обстоятельств

Особенностями монгольского лука также являлись сложность производства и эксплуатации, что тоже препятствовало его использованию другими народами. Изготовление монгольских сложносоставных луков можно сравнить с ковкой самурайских мечей. Слои дерева и костяные пластины, как и слои металла у японских мечей, соединялись между собой по особой технологии. Производство оружия требовало значительных усилий. К тому же это было не везде осуществимо. При влажном климате, например, было невозможно добиться необходимой прочности конструкции: не получалось просушивать склеенные детали.

Преимущество в освоении нового типа вооружения давал и особый образ жизни кочевников. Для того чтобы максимально сильно и часто натягивать тетиву (всадники за часы боя могли делать это сотни раз), необходимо иметь специальную подготовку. Кочевники учились стрелять и ездить верхом с самого детства. В результате долгих лет упорных тренировок вырабатывался рефлекторный навык вести стрельбу верхом. Пользоваться новым оружием на том же уровне ни европейцы, ни арабы не могли.

Еще одним фактором, повлиявшим на успешность применения монгольского лука определенной общностью племен, историки считают недоступность для большинства кочевников тяжелого вооружения. Металлические латы и мечи встречаются лишь в немногих захоронениях ордынцев: скорее всего, они были доступны только богатым воинам. В результате особая тактика боя была предопределена. Войско, в большинстве своем состоящее из легковооруженных лучников, могло постоянно уходить от лобового столкновения с противником, изматывать и расстреливать его, и часто на поле сражения дело даже не доходило до использования мечей и копий.

Новая тактика боя, появившаяся вместе с монгольским луком, дала возможность кочевникам сделать качественный скачок в военном искусстве и создать империю невиданных до того времени масштабов.

Монгольский лук имеет обратный изгиб кибити. Это значит, что и сама кибить и концы лука особым образом изогнуты наружу. Традиционные технологии изготовления этого оружия предусматривали применение древесины, бересты, укрепление роговыми накладками.

В отличие от других луков они имели дополнительный боковой изгиб в виде накладки из кожи, дерева и рогов. Его устраивали, чтобы защитить кочевника от возвратного удара тетивы по запястью левой руки, что во многом определяло способы произведения выстрелов. В том числе, поражавшую современников, традиционную стрельбу кочевников из-за спины. Именно поэтому монголам не нужны были традиционные наручи применяемые другими народами.

Изготовление этого лука, долгий, требующий терпения процесс. Создавался он из нескольких слоев древесины, с наружной стороны оклеенных берестой. Достаточно небольшой (длиной до 170 см) лук монголов обладал невероятной убойной силой, пробивая не только латы европейских рыцарей, но и самого воина насквозь.

Монгольский лук состоял из трех основных элементов: дерева, кости, рога и клея. Изготовлялся лук специальным ремесленником. Все остальные части снаряжения монгольского лучника, такие как колчан, налучье или чехол для лука, стрелы, тоже изготовлялись ремесленниками-специалистами. Колчан и налучье делались из особо выделанной кожи. Кожу замачивали на семь-десять дней в деревянной бочке с соленой водой, потом чистили щеткой, растягивали и разминали до нужного состояния. Колчан представлял собой две деревянные дощечки, соединенные деревянной рамой и обтянутые кожей. Ремень для ношения колчана перекидывался через правое плечо и колчан висел у правого бедра. Число стрел в колчане могло быть различным — от четырех до пятнадцати в зависимости от вида охоты и типа стрел. Налучье кроилось из одного большого куска кожи подтреугольной формы, причем шов располагался с одной стороны и только до середины чехла. В верхней, узкой части налучья находилась петля, через которую продевался пояс стрелка. Чехол носился с левой стороны в наклонном положении, как наиболее удобном для езды на лошади. Лук в чехле был в натянутом состоянии, тетивой вниз, деревом наверх и покрывался чехлом только наполовину.

Вопреки расхожему мнению, монголы почти не использовали ядовитых стрел. Их оружие было и так достаточно смертоносным. Наконечники стрел имели самый разный вес, размер и конфигурацию. Многие из них были не просто частью оружия, но и своеобразными традиционными талисманами кочевников.

Тетива изготавливалась из позвоночных сухожилий животных. Их разделяли на нити, скручивали между собой, получая тугую и эластичную тетиву. Для избегания травм во время стрельбы, кочевники использовали специальное кольцо, защищающее пальцы правой руки.

Технология изготовления луков монгольского типа была чрезвычайно сложной и требовала высокого технического развития. Мастера-лучники обладали превосходными знаниями свойств всех составных материалов из которых изготавливался лук: различных пород дерева, рога, кости, сухожилий бересты, клея, лаков и т. д. Для изготовления деревянной основы луков отбирались лучшие породы дерева самого высокого качества, для накладок — роговые и костяные пластины без малейшего изъяна. Самым тщательным образом отбирались сухожилия и береста, лаки и сырье для приготовления клея.

В Передней и Центральной Азии техника производства сложносоставных луков достигла такого совершенства, что при выделке лука учитывались климатические особенности районов, где он будет применяться, предназначение лука для определенных целей и индивидуальное сложение лучника. В зависимости от этих факторов определялось соотношение и качество составных его частей, длина, ширина, величина изгиба и форма лука. От конструктивных особенностей и формы лука очень сильно зависела его мощность, величина усилия, прилагаемого для его натяжения и сохранения в натянутом виде. 31 Экспериментально доказано, что при оптимальном соотношении лука и стрелы от правильного распределения и сочетания составных материалов, размеров и формы лука зависела его дальнобойность, скорость полета стрелы, ее проникающая способность и останавливающее действие.

С трелы

Изготовление стрел, полых внутри, обеспечивало свист во время полета. Это наводило смертельный ужас на врагов кочевников. В этом, несомненно, заключается сходство со свистом определенного вида монгольских стрел, называемых “поющая смерть”. И те и другие считали, что свистящие стрелы отпугивают злых духов. Монгольские стрелы издавали звук своеобразным свистком расположенным у наконечника. Самый мощный монгольский лук, как полагают многие ученые историки, имел дальность полета стрелы свыше 300 метров.

Окончание изготовления лука сопровождалось специальной церемонией открытия лука, которая состояла из произнесения пожелания-благословения ероол, где похвалы достоинствам лука сочетались с пожеланиями удачи его обладателю. Вслед за произнесением пожелания- благословения происходило возлияние на “голову” лукаайраг, для чего стрелок выбирал один из концов лука, к которому привязывалсяхадак, сопровождающая пожелания. Возлияние осуществлялось с помощью ритуальной деревянной ложки, на глубокой части которой находилось девять или двенадцать маленьких ямок. Церемония заканчивалась угощением присутствующих. Первое употребление стрелы также сопровождалось пожеланиями и искупительным помазаньем.

По отношению к луку у монголов существовал целый ряд предписаний и запретов, перешедших впоследствии и на ружье. К ним относится в первую очередь запрет перешагивать через лук (ружье), а также натирание лука (или ружья) в случае промахов кровью хищных животных, чтобы оружие стало более смертоносным.
Стрельба из лука до настоящего времени остается одним из любимых традиционных развлечений монголов и наряду с национальной борьбой и скачками играет существенную роль в ежегодном народном празднике надаме, корни которого связаны с военно-спортивными состязаниями и уходят в далекое прошлое монгольского народа.

Долгое время, во всем мире, луки являлись мощным оружием, положившим начало целому роду войск. Даже само название «Артиллерия», по одной из версий, происходит от слияния двух латинских слов arcus (лук) и tellum (стрела). Это была практически единственная возможность поражать противника с далекого расстояния. Луки оставались на вооружении вплоть до XIX в. , а как охотничье и спортивное оружие используются и по сию пору.

фото. Древний монгольский лук

Особенности монгольского лука, дальность выстрела из лука

Монгольский лук имеет обратный изгиб кибити, Это значит, что и сама кибить и концы лука особым образом изогнуты наружу. Традиционные технологии изготовления этого оружия предусматривали применение древесины, бересты, укрепление роговыми накладками, обитавшего в то время в изобилии, сибирского козерога.

В отличие от других луков они имели дополнительный боковой изгиб в виде накладки из кожи, дерева и рогов. Как видно на фото, его устраивали, чтобы защитить кочевника от возвратного удара тетивы по запястью левой руки, что во многом определяло способы произведения выстрелов. В том числе, поражавшую современников, традиционную стрельбу кочевников из-за спины. Именно поэтому монголам не нужны были традиционные наручи применяемые другими народами.

фото. монгольский боевой лук

Изготовление этого лука, долгий, требующий терпения процесс. Создавался он из нескольких слоев древесины, с наружной стороны оклеенных берестой. Отсутствие бересты на внутренней стороне послужило основанием для предположения о том, что башкирский боевой лук , равно как и корейские луки, разрабатывался на основе монгольского. Предполагается также, что корейский лук основан на принципах стрелкового оружия, которым пользовались кочевники Монголии. Достаточно небольшой (длиной до 170 см) лук монголов обладал невероятной убойной силой, пробивая не только латы европейских рыцарей, но и самого воина насквозь.

фото. Боковой изгиб монгольского лука

Монгольское кольцо для стрельбы из лука, стрелы и тетива

Так же как и у викингов, тяжелые стрелы (порядка 450 гр.) кочевников имели различные наконечники, обеспечивающие решение тех или иных боевых задач. Даже если противник был просто ранен, он все равно был обречен на смерть, так как извлечь стрелу кочевников со специальными наконечниками было невозможно. Были и такие, которые применялись для поджогов оборонительных конструкций. Их строение позволяло удерживать закрепленную горящую массу на протяжении всего полета.

фото. Схема монгольского лука

Вопреки расхожему мнению, монголы почти не использовали ядовитых стрел. Их оружие было и так достаточно смертоносным.

Наконечники стрел имели самый разный вес, размер и конфигурацию. Многие из них были не просто частью оружия, но и своеобразными традиционными талисманами кочевников.

фото. Тетива монгольского лука

Стрелы башкирского и монгольского лука

Изготовление стрел, полых внутри, обеспечивало свист во время полета. Это наводило смертельный ужас на врагов кочевников. В этом, несомненно, заключается сходство со свистом определенного вида монгольских стрел, называемых «поющая смерть». И те и другие считали, что свистящие стрелы отпугивают злых духов. Монгольские стрелы издавали звук своеобразным свистком расположенным у наконечника. Самый мощный монгольский лук, как полагают многие ученые историки, имел дальность полета стрелы свыше 300 метров.

фото. Cтрелы для монгольского лука

Тактика ведения боя монгольским луком

Особенности конструкции, небольшие размеры, дальнобойность позволяли совершать значительное количество выстрелов, находясь в движении. Монгольские кочевники стреляли с коней прямо на ходу. Они неслись на противника, затем резко разворачивались и мчались в обратную сторону, продолжая совершать массированный обстрел из-за спины. Легкая монгольская кавалерия была практически непобедима.

фото. Древние снаряжение для лука

Современные монгольские луки

Чтобы стать обладателем традиционного монгольского лука, современный человек может самостоятельно сделать его, либо приобрести готовый, выполненный согласно требованиям законов физики. Изготовление этого вида лука требует высокотехничного подхода, особых знаний материалов и их свойств, используемых для производства. А также особых секретов приготовления лаков и клея.

фото. Готовый монгольский лук

От правильного соотношения размера, веса, калибра стрел и лука, а также от грамотного сочетания, используемых материалов, зависит и скорость, и количество выстрелов в определенный промежуток времени, и дальнобойность, и проникающая способность. Современный традиционный монгольский лук, так же как и его исторический предшественник, — это сложносоставной рекурсивный лук .

Принимая решение о том чтобы сделать лук самому, следует помнить, что можно потратить время впустую, не добившись хоть сколько-нибудь приемлемых результатов. Но гораздо страшнее, что кустарные и дешевые луки сомнительного происхождения могут стать причиной травм и увечий.

фото. Подставка для монгольского лука

Продолжателем славных традиций восточных традиционных рекурсивных луков в мире, стал башкирский боевой лук. Боевой многослойный мощный лук был основой вооружения у башкир. Хранился лук в кожаном налучнике. Башкирский боевой лук отличался от северно-русского и сибирского большей изогнутостью и меньшей длиной. Отличался он от охотничьих луков, которые в основном, изготавливались из вяза или березы. Башкирские луки, как боевые, так и охотничьи, были относительно небольшого размера, боевой — порядка 1 м, а охотничий – 1,5 м. Боевые стрелы имели железные наконечники разных форм (удлиненную четырехгранную, плоскую лавровидную, в том числе были наконечники, предназначенные для пробивания кольчуги) и незначительное оперение. Длина стрел была примерно 1,2 м, они хранились в колчанах по 16–25 штук острием вниз. Колчаны изготавливались из дерева, кожи, бересты. Составной лук изготовлялся из нескольких пород древесины: лиственницы и березы, склеенных особым клеем и обернутых берестой или сухожилиями. Места изгиба усиливались роговыми пластинами. Известны и полностью роговые луки. Тетива боевого лука была из сухожилий или из шелка. Изготовление стрел было достаточно сложной работой, потому после боя они собирались.

фото. Башкирский лук

Стрельба из лука происходила как с места, так и в движении. Башкиры равно хорошо вели обстрел противника как прямо, так и по монгольскому обычаю, перпендикулярно движению, развернувшись в седле. Для скорострельности лучник вынимал из колчана и держал наготове несколько стрел в левой руке вместе с луком, а несколько – во рту. Башкиры в основном использовали восточный захват тетивы, то есть при помощи большого пальца и кольца.

Активно заимствуя современное европейское оружие, башкиры остались в большей степени традиционалистами, сохраняя в качестве основы вооружения средневековый комплекс, предназначенный для лучного боя. Башкирская тактика ведения лучного боя до сих пор остается образцом военных действий во всем мире.

фото. Вид башкирского лука

Ниже представлено видео как сделать монгольский боевой лук.

Сначала выпиливаем заготовки. Я взял в этот раз клен. Можно и другую древесину, скажем, ясень, орех, вяз и т.п. Главное - необходимо выбрать кусок ствола, отвечающий хотя бы самым базовым требованиям: а именно, отсутствие растрескиваний, сучков, наплывов, внутренних разрывов и смещений слоев, слои должны быть равномерными и располагаться вдоль плоскости будущих плеч, а не поперек. Найти такую заготовку в древесных магазинах, где продаются пиленые доски, практически невозможно, поэтому лучше взять бревно.

Лиственные деревья богаты соком, в состав которых входят различные сахара. Не вдаваясь в подробности, скажем просто - они вредны для работы плеч. Соответственно, прежде всего, избавляемся от внутридревесного сока. Для этого варим в горячей воде, вяло ходящей, а не бьющей ключом, минут 40, можно до полутора часов, но не стоит передерживать. Опыт - лучший учитель. Задача этого этапа - избавиться от сока в древесине, чтобы в дальнейшем он не кристаллизировался и не рвал волокна изнутри при многократных сгибаниях, а также, чтобы сделать древесину податливой для сгиба и сушки на шаблоне.

Пока древесина горячая, приматываем ее к шаблону и оставляем сушить в прохладном месте. Так, говорят, раньше лыжи делали. Повторяем тот же процесс для второго плеча.

Далее, когда все высохло, делаем рукоятку из удобной древесины. Я взял тоже клен. Можно и березу, вполне соответствует задаче.
По размеру руки владельца, как он себе представляет удержание лука, подгоняются размеры, делается клин на обоих концах для склейки. Размечаем карандашом места вклейки на плечах. Плечи и концы рукояти пора пометить в процессе подгонки, чтобы не перепутать при склейке. Вырезаем клин для вклейки рукояти.

Выпиливаем бруски для рожек "сайя". Делаем их квадратными в сечении, где-то 4 см. Варим, также, и очень быстро на шаблон - гнем и фиксируем. Почему быстро? Потому что при большой, относительно, толщине, остывшее дерево не гнется! А может даже треснуть. Что не всегда критично, потому что потом все равно геометрию подгонять, снимать излишки древесины.
Затем, когда через несколько дней дерево высохло, подгоняем под верхние концы плеч. Тот же процесс - подготовка для вклейки на клин.

Теперь важный этап - все склеиваемые поверхности проходим зубастой циклей (см. фото), для получения равномерных параллельных бороздок, для увеличения площади склеиваемой поверхности. Шаг между зубцами около 2 мм.
Разводим на водяной бане (60 градусов) заранее приготовленный сухожильный клей. Объем - на донышке банки. Грунтуем поверхности для склейки. Слой высыхает - новый слой кладем. Так до 7 раз. По мере работы клей в банке становится все гуще. Грунтовка становится все глаже. Такая вот незамысловатая хитрость.
Потом останется только нагреть над любым источником тепла и - состыковать для склеивания.

Затем склеиваем части лука и придем ему необходимую, по турецким традициям, форму и размеры. Источников достаточно много, один из тех, которым можно пользоваться - вот такая простенькая схема:

А у нас, тем временем получается следующая картина:

Среди прочих операций над древесиной - снятие 1-2 слоев со стороны спины лука там, где плечи должны работать.
Особое место в изготовлении лука играют сухожилия. О них следует рассказать подробнее, памятуя те вопросы, которые любит задавать интересующаяся публика.
Используются сухожилия крупного рогатого скота. Приобрести их можно на рынках Москвы, да и других городов, надеюсь, где разделывают туши быков, коров и телят на говядину для потребления в пищу. Сухожилия эти никуда не идут, их обычно мясники рубят и добавляют в наборы для холодца. Короче, как договоритесь. Мясники - публика своеобразная, к ним подход нужен.
Сухожилия шейные и спинные - как правило, содержат не так много коллагена, как сухожилия скакательные, которые больше работают при жизни КРС. Поэтому, просите вырезать сухожилия с ног, но не кусками, а целиком.
Мелкие сухожилия пойдут на клей, их все равно лучше на кубики порубить, а скакательные, самые длинные, надо сохранить для наклейки на лук. С сухожилий необходимо снять лишние пленки, тщательно удалить весь жир под проточной водой.
Использовать можно оба слоя сухожилия, и наружную оболочку, и внутренние, собственно сухожилия.

Прежде всего, перед тем как сушить сухожилия, оболочку лучше с них снять. Она также сушится, и также наклеивается. Внутренняя "вилка" длиннее, но ее сложнее разбивать на волокна. Оболочка расщепляется легче. Сушить надо в тени, ультрафиолет плохо влияет на коллаген. Если на улице, то под навесом, а лучше в помещении. Например, так:

Готовые "стекловидные вилки" хранятся долго в сухом прохладном месте, где-нибудь в шкафу, в коробке, но чтобы без выпадения осадков. В целом, они выглядеть должны так:

Перед наклеиванием, их необходимо расщепить на волокна. Для этого используется специальная приспособа, которая помогает «стекло» превратить в ниточки. Вот она:

А кто говорил, что будет просто?
Теперь о другом назначении сухожилий - стать клеем.
Это очень непростой процесс. Многие сошли с дистанции, так и не победив его.
Методика варки в скороварке: сухожилия говяжьи (ахилловы), очищенные от жировых плёнок, бросить в кипящую воду (обычную, из крана) и подождать, пока они сожмутся, воду слить.
Очистить ещё раз от оставшихся плёнок и всяких прирезей. Сами жилы буду иметь консистенцию резины, и полупрозрачный, желтоватый цвет. После - нарезать их на кубики-кусочки и сложить в стеклянные банки, по размеру влезающие в вашу скороварку. Складывать так, чтобы жилы занимали одну треть объема банки, залить банку на две трети дистиллированной водой. Банки - в скороварку, разместить их так, чтобы стенками не касались друг с другом или проложить между ними тряпочки. Залить в скороварку на дно воды, чтобы покрыла поддон, на котором стоят банки.
Закрыть скороварку.
Поднять клапан.
Поставить на огонь.
Как только из клапана пойдёт пар, не сильно, а только начнёт идти - клапан закрыть.
После, с момента как из закрытого клапана начнёт идти пар, засечь время - 2 часа.
Прошли два часа - снимаем скороварку с огня и даём остыть, не открывая клапан!
Остыла до состояния, что можно держать руку на стенке скороварки - достаём банки, содержимое выливаем через сито в посуду, в которой будем выпаривать клей.
Выпариваем, постоянно помешивая, до консистенции густого растительного масла, потом сливаем в пластиковые ванночки (тара из под селёдки кусочками - подойдёт), к которым клей не пристанет намертво и - в холодильник остывать.
Остыл клей - достаём из тары и режем его смоченным в воде ножом на кусочки - вешаем на верёвочку и сушиться.

Окончательно высохшие кубики клея снимаем с веревок и укладываем в герметично закрывающиеся банки, хранить следует в прохладном темном месте.
По мере необходимости, достаем кубики и распускаем на водяной бане при температуре около 60 градусов по Цельсию.
Еще одна нетривиальная тема - рога. Задача рогов, которые наклеиваются на живот лука, работать на сжатие. Что такое рог и почему он оказался настолько пригодным для изготовления луков, что в течение многих тысяч лет никто ничего лучшего не придумал?
Прежде всего, рог - это затвердевшие переплетенные между собой волоски, так сказать, плоть от плоти животного. Так распорядилась эволюция, что часть волосяного покрова оформилась в ороговевшие наросты. Соответственно - рог имеет структуру, сходную с войлоком, или точнее, с плетеной шерстяной веревкой. Известно, что при скручивании, волокна, из которых состоят шерстинки, настолько тесно переплетаются между собой, что способны сохранять форму после многократных попыток изменить ее.
Если детально исследовать структуру рога, то можно увидеть, что состоит он из спиралевидно закрученных структур, которые также состоят из более мелких спиралевидно закрученных структур, и так далее, до совсем уж микроскопических размеров. Таким образом, получается, что в виде рога мы имеем идеально сбалансированную пружинную систему, которая лучше всего работает именно на сжатие, что неудивительно, если обратить внимание, как животные используют свои рога: удары, гашение падений, как у горных козлов и баранов, и практически никогда - на растяжение.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, заметим, что лучше этой природной демпфирующей пружины, пока никто ничего не придумал.

Итак, берем рога индийской коровы, которые отличаются своей длиной, и которые можно купить в любом магазине, торгующем товарами для исторических реконструкторов. Они там роль сигнальных рогов выполняют.
Пилим узкой ножовкой с мелкими зубьями. Пилить необходимо по внешней стороне рога, там, где длина пластины получается максимальная.
Итак, рога распилены и с помощью плоской цикли им придан уплощенный профиль. Цель циклевания - чтобы при расплющивании роговая пластина не лопнула.

Теперь варить и плющить, плющить, плющить.
Кто будет рукодельничать - обратите внимание на профиль торца пластины.

Сначала варить. В баке виден торец роговой пластины, если заметно.

Тут вода кипит в течение 40 минут. Плюс-минус 10 минут не влияет.
Главное, подготовить «плющилку» заранее, чтобы установить пластины с минимальной потерей тепла.
Пластину берем щипцами - горячая!- укладываем между двумя кусками мощной фанеры. Видно на фото. Сжимаем руками и засовываем в плющилку. Там два домкрата автомобильных гидравлических обыкновенных. Зажимаем до дури. Степень дури - строго индивидуально. Когда на второй пластине я услышал подлый, за душу берущий хруст - понял, что дури было слишком. Но делать уже нечего. Забываю про них на 3-4 дня. Раза два в день захожу, чтобы поджать, усушка..

Вынул рог из плющилки.
Вот что получилось. На фотках можно разглядеть разметку карандашом, как надо будет вырезать полосу ровную. Резать мелкозубой ножовкой.

Вырезанные пластины получились такими:

В связи с отсутствием нормальных рогов, можно использовать не две полоски, а.... шесть!
Достаточно сложно выбрать равномерную полосу рога из коровьих, пусть даже длинных индийских рогов. Много трещин, видать бодливые они.
Можно вырезать несколько полосок поменьше из почти-никуда-негодных-рогов. Выкроить сантиметров по 10-15 нормальной роговой пластины.
Расплющенные пластины необходимо, как уже сказано, обрезать для придания нужной формы, и надо браться за циклевание и шкурение, дабы пластины были равномерной, пусть не совсем одинаковой, но близкой друг к другу размерности, чтобы между ними наблюдалась преемственность на стыковках.
Шкурить лучше вручную, только на начальных этапах можно воспользоваться электромеханическими приспособлениями, но очень осторожно, чтобы не испортить такой, теперь уже очень дорогой материал.
Да еще и внутреннюю поверхность роговых пластин надо очистить от пленки, которая выстилает рог изнутри, иначе ни один клей не поможет.
Пластина роговая клеится на плоскую поверхность плеча. Сечение плеча в это время строго прямоугольное. Но рог, особенно коровий, имеет одну сторону плоскую, другую слегка выпуклую, см. фото. Когда отрежешь от пластины рога все лишнее, она получается узенькая (по ширине плеча), и более плоская, чем изначально. Потом циклями края пластины, уже приклеенной к плечу, необходимо закруглить. А дерево с другой стороны, под сухожилия, заовалить по краям и выбирать лишнее в рабочей части. Ну, возле сайи красивый переход сделать можно. То есть уже начинается эстетика. И получается линзовидность сечения плеча лука.
Приклеиваем рог на живот лука. Методика приклеивания стандартная. Сначала зубчатыми циклями наводим бороздки на рог и на плечи. Глубина бороздок до 0,5 мм, этого вполне достаточно, чтобы значительно увеличить площадь склеиваемой поверхности. Грунтуем жидким сухожильным клеем, пока все бороздки не заполнятся. Далее, прогрунтованные поверхности нагреваем над электроплиткой и плотно прижимаем друг к другу. Стягиваем шнуром и закрепляем. Потом надо прогреть тщательно, чтобы клей запузырился. Теперь, когда он высохнет, он усядется и притянет склеиваемые поверхности с неимоверной силой. Готовность склейки можно понять по ослаблению крепежа - поскольку произойдет усушка.

После того, как рог высох, настает очередь более точной подгонки стругами и циклями разной кривизны, в соответствии с шаблонами, деревянной составляющей.

Наконец, настает черед сухожилий. Работа с ними очень кропотливая, требует большого терпения и усидчивости. Кроме молотка, которым разбиваются сушеные сухожилия, нужны еще стальной гребешок и трудолюбивые руки.

Полученные волокна необходимо пропитать сухожильным клеем. Выглядит это так:

Необходимо добиться, чтобы вес сухожилий для обоих плеч был одинаков. Но учтите - именно сухожилия придают силу лука. Количество сухожилий должно быть разумным - чтобы не получился лук для Геракла, который будет годиться лишь на то, чтобы украшать собой стенку и ждать героя...
Теперь очень серьёзный момент. Нельзя ничего жирного даже рядом проносить. Вплоть до того, что сало есть воспрещается, а то можно надышать такого, что все сухожилия отвалятся. На руки - резиновые перчатки. И теперь, вплоть до покрытия готового лука лаком - никогда не касаться его голой рукой.
Теперь необходимо клеить, клеить и клеить. Иногда скоблить циклями. И снова клеить.

О клее: всего в процессе используется три типа клея:
1. грунтовка (очень разбавленный клей),
2. средний по концентрации (для сухожилий) и
3. высокой концентрации (для рога).

Расщепленные и расправленные волокна, пучком погружаются в клей, пропитываются, теперь ничто не должно отвлекать (телефоны выключены, на дверной звонок не реагируем), пока сухожилия не кончатся, прекращать процесс нельзя. Количество сухожилий определяется опытным путем.
Сухожилия накладываются вдоль лука, перекрывая друг друга на кончиках. В этом вся фишка - сухожилия, по мере высыхания клея так переплетаются друг с другом, что образуют однородную стекловидную рубашку, которая сохраняет пластичность, пока есть хоть капля влаги внутри, а она там всегда.

После часа закрепления клея, а "вставать" он начинает буквально через считанные минуты, когда он не слишком хватает за кожу рук, необходимо обмотать его бандажом из резинового бинта, разрезанного предварительного на удобные кусочки.

Теперь сохнет сутки - двое.
Поверхность клея выравнивается с помощью циклей. Заодно удаляется выступивший жир. Полностью он не удаляется никогда. После каждой сушки будет вылезать.
Кладется второй слой сухожилий по той же методе, только место приклейки слегка отличается.
Так же подсушивается, обматывается резиной, сохнет сутки - двое, разматывается, ровняется...
Кладется третий слой, который уже закрывает и боковины, и рукоятку, короче все, что надо.
Сухожилия будут сжимать плечи, и заворачивать их друг навстречу другу. Насколько завернут - зависит от материала. На самом деле завернутость плеч в «бараний рог» ни о чем не говорит. Точнее, говорит, но совсем о другом. Если лук свернут в кольцо - значит, из него еще ни разу не стреляли. А значит - никто не может сказать, будет он стрелять или сломается при первом испытании.
Если он так пролежал достаточно долго, то, скорее всего, придется его размачивать, снимать старые, окаменевшие жилы, отклеивать рог и наклеивать все свежее...

На этой фотографии видны следы резинового бандажа. Бандаж уже снят, лук досыхает в открытом виде.
На этих фотографиях видно состояние сухожильного покрытия: сухожилия прозрачные, как и клей, их соединяющий, но отдельные волокна еще можно различить. Поскольку материал фактически один и тот же (сырые сухожилия и клей, сваренный из тех же сухожилий), соединение получается на грани сплава.
На второй фотографии - пробная циклевка в целях выравнивания поверхности сухожильного покрытия. Пока еще рано. Масса хватается за сталь. Пусть еще подсохнет.
Следующий этап: на высохшие сухожилия укладывается дополнительный "жгут" сухожилий. Точнее он наращивается слой за слоем, нитка за ниткой, формируя что-то наподобие гребня по оси лука.
Я специально сфотографировал сырые сухожилия, чтобы было их лучше видно, благодаря беловато-мутному цвету. Когда они высохнут, они не будут отличаться от остальных сухожилий.

Тем, кто будет делать лук сам, нужно запастись терпением (это понятно) и материалов заготовить луков на пять, не меньше. С первого разу не получится - это точно. Со второго и третьего - тоже. Далее возможны варианты, как говорят умные люди.
Сам процесс очень тонкий и требует, кроме терпения, еще и огромного опыта, который приходит лишь с количеством сделанных луков.
Очень много моментов, которые невозможно описать, потому что невозможно уловить.
Например, как описать, что влажность сухожилий на луке надо измерять губами или щекой?
Если изгиб одного плеча стал отличаться от изгиба другого, что делать? И это зависит еще от того, в каком месте случилось такое отклонение...
Надо добавить сухожилий, или убавить циклей? А тогда сухожилия перережутся...
В описанном производственном процессе рог пришлось два раза отклеивать и менять. Скрытые дефекты. Коровы были бодучие. Дефекты выявились уже после наклейки.
Пришлось из кусков набирать. Вариант со сплошной накладкой на рукояти не прокатил, стал задирать другие куски. Пришлось вернуться к хрестоматийному - стыковка на середине рукояти с прокладкой из кости.
И так до бесконечности.
К примеру, плечи были явным винтом, пропеллер - куда там, хоть на самолет вешай. Даже с наклеенным рогом заворот остался.
После наклейки сухожилий и сушки - винтокрылость прошла. Остается слегка поправить зеркальные стороны рожек (сайя), сняв на клин буквально пару миллиметров. Чтобы тетива по оси ходила.
А если этого всего не знать заранее?
Только опыт - сын ошибок трудных.
Дерзайте, отважные, и не оглядывайтесь на маловеров.
Лук был отшлифован со стороны сухожилий. Вопиющие неровности и задиры были безжалостно сошкурены.
Основная забота - не порвать сухожилия.
Затем была выделана шкура ягненка. Шерсть снята, кожа высушена и размята. Получился пергамент.
Покупным решил не пользоваться. Дорог он нынче и листы меньше означенного ягненка.

Кожа грунтовалась разбавленным клеем. Потом, наносился грунт на сухожилия, после чего кожа, предварительно распущенная на полосы, прижималась к луку. Обмотка резиновым бинтом - уже традиционно. Следы обмотки еще видны. Излишки кожи срезаются скальпелем. Рог кожей не покрывается. Кожей покрыты лишь сухожильные бандажи на стыках роговых полос.
Кожа получилась грубее, чем пергамент. Теперь внутри сухожилий и древесины законсервировано некоторое количество влаги, которая и обеспечивает работу этого древнейшего композита.
Нет, в реальности все гораздо сложнее, чем в этом описании. Например, было решено поставить лук во влажное место, где подтекает из трубы вода и идет интенсивное испарение, чтобы еще влаги набрал, а то суховат.
Потом - на тепелики, греть-гнуть-выдерживать, греть-гнуть-выдерживать. И так, пока не примет желаемую форму.

Таинственный процесс тепеликования. Угли натуральные. Хотя, положа руку на сердце, электроплитка удобнее.
Ну, вот, свершилось. Слава Богу! Длительный технологический процесс завершен, теперь только тонкая настройка. Строить, строить и строить. Ну, и украшательства всякие.
Ощущения - изумительные. Тянется комфортно, после схода с кобылок - четко ощущаешь рывок, как на блочнике (точнее наоборот, на блочнике, как...). Стрела сходит ровнёхонько. Даже в тесноте, на 12 метрах, приходит в щит ровненько - хоть угольник проверяй. WindFighter - нет-нет да закинет стреле хвост туда или сюда. А тут - каждый выстрел как под копирку. Не мишень, а расческа. Прошу простить за лирическое отступление.

Еще несколько важных, на мой взгляд, моментов, на которых надо заострить внимание читателей.
Симметрия плеч закладывается при столярной обработке заготовок. В идеале, делаешь одну, потом по ней точную копию - вторую. Обычно их и ведет в одну сторону, так что в результате это ведение компенсируется само по себе. Если незначительное.
Тепелики позволяют согнуть плечи в равной степени, придать им желательный изгиб. На самом деле этого можно и не делать, можно оставить плечи прямыми, как это и делают тувинцы, монголы, чжурчжэни, тунгусы, маньчжуры и многие другие.
А до тепеликов, пока идет сборка, все это дело равномерно подгоняется, циклями циклюется. На плечах тоже 1-2 слоя убирается, именно там, где должно плечо работать.
А как сухожилия наклеил, да еще кожей закрыл - это все, тут уже ничего скоблить не получится.
Сухожилия лучше разминать и разглаживать, пока еще поддаются. Ну, если уж совсем большие неровности образовались - можно. Но перерезать сухожилия не стоит. Обрабатываются только верхние слои и то, надо стараться утончить, а не срубить.
Если уж совсем неудачно получилось, тогда предстоит размачивание и разборка лука, и - повторение пройденного.
Тиллеровка помогает увидеть недостатки работы плеч. По мере необходимости следует нагреть участок плеча, нуждающийся в корректировке, и попытаться исправить на тиллере.

Собственно - устройство для тиллеринга - это брус с вырезами под тетиву на разном удалении от лука. Греешь, выдерживаешь на первом рубеже, потом греешь, выдерживаешь на втором рубеже, и т.д., пока не достигнешь максимального задуманного растяга лука.
О циклевании.
Рог циклюется неоднократно. И в процессе подготовки роговой полосы, и после наклеивания на деревянную основу плеч. Тут нужно соблюсти профиль, желательно сделать шаблоны по выбранному типу лука и скрупулезно по ним сверяться.
Высохшие жилы циклевать следует крайне аккуратно и то, если уж совсем нет другого выхода. Циклевка высохших жил показана лишь для придания эстетически гладкой поверхности, чтобы наклеенное герметизирующее покрытие (кожа, пергамент) имело приятный для глаза вид и на ощупь не вызывала отторжения.
Ниже приведу несколько фотографий крупных планов разных участков лука. Лук начал проходить процедуру «украшательства». Рог покрашен в приятный черный цвет. Рожки (сайя) покрашены в красный цвет и на самые кончики наклеены костяные пластинки, для упрочнения кончиков и предотвращения сколов при неаккуратном обращении. Все это покрыто тонким слоем лака и пока сохнет. Далее планирую нанести по возможности красивые узоры. Работа будет ручная, поэтому возможно всё... Надеюсь получится не очень страшно))))))).