Технологические (пошивочные) свойства тканей характеризуют их способность в процессе обработки принимать требуемые форму и внешний вид, изменять свойства в определенном направлении. К ним относятся: пластичность, сопротивление резанию, проколу иглой, нитей к сдвигу, осыпаемость, чувствительность к растяжению, усадка, жесткость, трение и сцепление тканей, теплоемкость и др.

Сопротивление нитей ткани к смещению. У ряда тканей в процессе их эксплуатации наблюдаются случаи смещения нитей одной системы относительно другой, что ухудшает внешний вид изделия, снижает его износоустойчивость и, следовательно, срок эксплуатации. Раздвижка нитей обычно происходит в швах, где ткань испытывает определенное напряжение.

Смещение нитей характерно в основном для ассортимента шелковых тканей, хотя есть случаи, когда раздвижка нитей наблюдается у отдельных хлопчатобумажных и шерстяных тканей. По этому показателю различают ткани: легко раздвигаю

щиеся (5-6 кгс), средне раздвигающиеся (6-9 кгс) и не раздвигающиеся (свыше 9 кгс).

Осыпаемость нитей. В процессе изготовления и эксплуатации одежды в результате трения, растяжения и других внешних механических воздействий у ряда тканей происходит сползание и выпадение (осыпание) нитей в обрезанном крае.

Осыпаемость нитей в ткани зависит от рода волокна, структуры пряжи, вида переплетения нитей в ткани, плотности ткани, фазы ее строения, разности толщины нитей основы и утка и других факторов. Установлено, что осыпаемость нитей в разных направлениях неодинакова. Обычно нити основы осыпаются легче, чем нити утка, вследствие большой крутки. Если плотность одной из систем нитей повышается, то соответственно повышается и их осыпаемость. Наибольшую осыпаемость дают ткани, у которых срез края ткани к основе или к утку составляет 15°, при угле среза полоски ткани в 45° к основе и утку осыпаемости нитей почти не происходит.

Большой осыпаемостью отличаются гребенные шерстяные ткани, шелковые ткани из сильно крученой пряжи и небольшой плотности. Валяные ткани - сукна, драпы, ткани пальтовые практически не сыпучи.

Прорубаемость ткани. При прокалывании иглой ткани в процессе пошива одежды и других изделий возможны три случая: игла при попадании в просвет между нитями раздвигает нити и проходит насквозь, не повреждая сшиваемые ткани; игла задевает нити в ткани и рассекает часть волокон нитей (скрытая прорубка); игла полностью пересекает всю нить пополам. Это повреждение называется явной прорубкой. Прорубка - отрицательное явление, а прорубаемость - отрицательное свойство, потому что прорубка портит внешний вид изделия, снижает срок его носки.

Пластичность - способность ткани к усадке и фиксированному удлинению при влажно-тепловой обработке. Этот показатель особенно важен для шерстяных тканей. Эти ткани под воздействием сжимающих, изгибающих и растягивающих усилий во влажном состоянии принимают определенную форму, которая фиксируется при высыхании под воздействием температуры. Пластичность тканей позволяет улучшить внешний вид и некоторые гигиенические свойства одежды за счет придания ей формы, точно соответствующей очертаниям фигуры.

Усадка тканей. Большим недостатком тканей является их свойство уменьшать размеры после стирки, замочки или влажно-тепловой обработки. В швейной промышленности для обес

печения требуемых размеров изделий вынуждены увеличивать площадь лекал при раскрое деталей. Это ведет к дополнительному расходованию тканей, удорожанию изделий и ухудшению их внешнего вида.

Следует различать два вида усадки тканей: свободную и принудительную. Основными причинами усадки являются: внутренние напряжения в волокне, пряжи и ткани, возникающие в процессе их производства; набухание волокна в воде, вследствие чего увеличивается поперечник волокна и уменьшается их длина; релаксационные процессы, в результате которых интенсивно проявляются эластические деформации, линейные размеры ткани изменяются (усаживаются).

По величине усадки ткани можно разделить на три группы: безусадочные - усадка 1,5 %, малоусадочные - до 3,5 % и усадочные (0 (основа) - 5 %, У(уток) - 2 %).

Растяжимость. При пошиве изделий особо важное значение имеет чувствительность ткани к растяжению. Ткани, имеющие большое растяжение даже при малых нагрузках, являются сложными в раскрое и пошиве, они легко получают перекосы, растягиваются в швах, легко деформируются в готовых изделиях.

Сжимаемость - способность ткани уменьшать толщину под действием сжатия. От этого показателя зависит структура шва и расход швейных ниток. Рыхлые толстые ткани обладают хорошей сжимаемостью. Шов у таких тканей углублен и не виден на поверхности. Естественно, стойкость к трению скрытого шва высока.

Тонкие, плотные аппретированные ткани сжимаются плохо. Шов находится по верху тканей и легко подвергается действию трения, поэтому он быстро разрушается.

Чисто льняные разреженные малоплотные ткани имеют раздвижку нитей в швах, поэтому при стачивании деталей из них частоту строчки увеличивают до 5-6 стежков на 10 мм. В трикотажных полотнах, триацетатных тканях полотняного переплетения, а также искусственных тканях с металлической или металлизированной нитью нити легко прорубаются и выдергиваются. Поэтому при пошиве изделий из таких материалов применяют тонкие острые иглы, полиэфирные, шелковые натуральные и хлопчатобумажные нитки. Частота строчки 4- 5 стежков на 10 мм. Двойная строчка не допускается. Концы всех внутренних строчек закрепляют обратной строчкой на участке 7-10 мм с расстоянием 1-2 мм от основной строчки.

При пошиве изделий из материалов с повышенным содержанием синтетических волокон, особенно вдоль нити основы, происходит стягивание ткани. Поэтому давление нажимной лапки на ткань уменьшают, натяжение нитей ослабляют, детали на участке шва по направлению к игле правой рукой слегка придерживают, а левой слегка растягивают по направлению от иглы. Для предупреждения оплавления материала иглой частоту вращения главного вала машины уменьшают, уменьшают и частоту строчки до 4-5 стежков на 10 мм. Для замасливания ниток и смазки иглы вазелиновым, машинным или веретенным маслом рекомендуется использовать специальное устройство.

В изделиях из трикотажных полотен или из материалов с малой осыпаемостью (типа ворсована) допускается открытые срезы не обметывать. При выполнении соединительных и отделочных швов в изделиях из трикотажных и вязально-прошивных нетканых полотен, а также из тканей разреженной структуры рекомендуется применять машину цепного стежка, прокладывание кромки или долевых полосок материала по срезам плечевым, горловины и пройм. Металлические части машины должны быть тщательно отполированы.

Кожи обладают повышенной прорубаемостью, поэтому при обработке изделий из них применяют острые машинные иглы, заточенные в виде овала или лопаточки, иглы, типа 4А, используемые при пошиве обуви. Повышенная растяжимость кож вызывает необходимость прокладывания кромки по всем срезам деталей. Для улучшения продвижения деталей давление нажимной лапки максимально уменьшают и применяют специальную лапку с роликом (рольпрессом).

Сметывание деталей изделия к примерке, заметывание швов и краев, выметывание их в изделиях из материалов с нескользящей поверхностью, не обладающих повышенной растяжимостью и прорубаемостью, рекомендуется выполнять на стачивающей машине с увеличенной длиной стежка, В изделиях из материалов, трудно поддающихся обработке, указанные работы выполняют вручную. Сметочные работы после примерки (перед стачиванием) также выполняют вручную. Короткие вытачки, срезы несложной конфигурации стачивают без сметывания.

Борта, воротник, манжеты и другие детали в изделиях из всего ассортимента материалов обрабатывают с прокладкой. Прокладку в зависимости от материала верха выкраивают из бязи, коленкора, прокладочной ткани, прокламилина или из прокладочного материала на основе вискозной ткани с регулярным точечным клеевым полиэтиленовым покрытием. Для закрепления краев деталей (бортов, воротника, низа рукавов) в изделиях из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, полушерстяных материалов и трикотажных полотен может быть рекомендована клеевая паутинка: полиэтиленовая в изделиях, подвергающихся стирке; полиамидная в изделиях, не подвергающихся стирке. Материалы, из которых изготовляют изделия платьевой группы, как правило, декатируют.

Обработка срезов. Боковые, плечевые, рукавные и другие внутренние открытые срезы в зависимости от осыпаемости материала, его толщины обрабатывают обметочной строчкой, швом вподгибку с открытым срезом (внутренние срезы подбортов, обтачек и т. п.) с предварительным обметыванием или без обметывания. В ателье высшего разряда и разряда «люкс» внутренние срезы в изделиях из дорогих материалов окантовывают полоской ткани, выкроенной под углом 45° к нитям основы, или тесьмой или обметывают шелковыми, тонкими хлопчатобумажными нитками.

nkdd.ru

Особенности обработки изделий из прозрачных материалов

Поиск Лекций Прозрачные материалы часто обладают повышенной осыпаемостью нитей, подвижностью структуры (повышенной раздвижкой нитей от строчки) При конструировании изделий из таких материалов стремятся к сокращению числа конструктивных швов, стараются избегать большой кривизны швов соединения деталей. Подборт, обтачка горловины, обтачка разреза должны быть спроектированы так, чтобы внутренние срезы этих деталей совпадали с какими-либо конструктивными линиями (рельефами, кокетками). Это необходимо для того, чтобы на лицевой стороне изделия не чередовались участки с различной прозрачностью материалов. Раскрой деталей производят, разместив материал на шероховатой поверхности, что позволяет предохранить настил от деформации и перемещения при обводке лекал и раскрое. При индпошиве желательно сразу после раскроя закреплять косые срезы деталей клеевой или неклеевой кромкой, что предохранит их от деформации. Дублирование деталей и участков выполняют, если это предусмотрено моделью. Используют полупрозрачные клеевые материалы малой плотности, имеющие цвет, соответствующий цвету основного материала. При этом на лицевой поверхности дублированной детали не должен проступать клей, а сама деталь должна сохранять свой цвет. Вместо клеевых прокладок используют жесткие прозрачные ткани подходящего цвета, например, органзу.. Одним из основных требований к технологии обработки изделий из таких материалов является обеспечение минимальной возможной ширины соединительных швов – не более 4-5 мм.. Для лучшего внешнего вида детали могут быть стачаны двойным швом (ширина 5-7 мм) или запошивочным швом. Для обработки краев деталей используют шов вподгибку с закрытым срезом с припуском, равным ширине подгиба. Часто применяют шов с двойной подгибкой шириной 2-3 мм в готовом виде. Также используют окантовочный шов шириной не более 5 мм. Срезы деталей обрабатывают узкой зигзагообразной строчкой, прокладываемой по краю подогнутого среза, излишки которого потом срезают. Для недопущения раздвижки от строчек при конструировании учитывают больший припуск на свободное облегание. А также при стачивании уменьшают длину стежка (частота 8-10 стежков на 1 см строчки.), используют тонкие иглы. Вытачки желательно заменить конструктивными рельефами. Спроектированную вытачку выполняют неразрезной, используя стачной шов взаутюжку. Если раствор вытачки большой (в готовом виде ширина более 15 мм), то после стачивания ее подрезают, оставляя припуск 10 мм, срезу подгибают внутрь и застрачивают швом шириной 1 мм Карманы. На изделиях из тонких прозрачных тканей прорезные карманы и карманы в швах, как правило, не выполняют. Чаше всего изготовляют накладные карманы, которые выкраивают цельнокроенными с подкладкой. При обработке карман перегибают по линии. верхнего края и складывают с подкладкой лицевой стороной внутрь, обтачивают с трех сторон, оставляя в нижней части кармана отверстие длиной 25... 30 мм, через которое обтачанный карман вывертывают на лицевую сторону. Еговыправляют, срезают излишки припусков, оставляя 5...6 мм Застежки. Борта обрабатывают подбортами, цельнокроеными с полочкой, планками, цельнокроеными с полочкой или отрезными. Подборта не дублируют При обработке цельнокроеного подборта сначала обтачивают уступ борта. Надсекают припуск горловины в конце уступа. Затем стачивают рельеф полочки. Подборт отгибают на лицевую сторону полочки и накладывают лицевой стороной на изнанку бочка. Уравнивают срезы подборта и припусков шва стачивания рельефа. Подборт притачивают к припускам шва стачивания рельефа (строчка 3), прокладывая строчку на расстоянии 0,5... 1 мм от строчки шва стачивания рельефа- Подборт вывертывают на лицевую сторону через открытый участок низа полочки Если для обработки бортов используют отрезные подборта обычной конструкции и неклеевую прокладку, то подборт обтачивают неклеевой прокладкой по внутреннему срезу Детали вывертывают на лицевую сторону, выправляют, а затем по внутреннему срезу подборта прокладывают строчку на расстоянии 1... 1,5 мм от края (строчка 2). Срезы борта на подборте и прокладке уравнивают, при необходимости удаляя излишки материала, и соединяют временной строчкой. Готовым подбортом обтачивают борт (строчка 3). В заключение припуски шва обтачивания борта настрачивают на подборт (строчка 4). Эта строчка может быть заменена отделочной строчкой, проложенной по краю борта, если она предусмотрена моделью Планку, цельнокроенную с основной деталью, подгибают на изнаночную сторону и настрачивают швом шириной 0,5... 1 мм. При этом срез припуска должен доходить до сгиба планки, что позволит избежать чередования участков с различной прозрачностью на лицевой стороне изделия. Разрез застежки, не доходящей до конца детали, обтачивают одновременно с обработкой горловины увеличенной подкройной обтачкой, имеющей вид кокетки. Внутренний срез такой обтачки может быть настрочен на основную деталь. Обтачку не дублируют. Вместо обтачки используют подкладку полочки и спинки, выкроенную из основной ткани. Разрез застежки окантовывают косой бейкой с двумя закрытыми срезами Обработка горловины, воротника. Горловину изделия обрабатывают подкройной обтачкой. Если обтачку укрепляют неклеевой прокладкой, то соединение обтачки с прокладкой производят так же, как у отрезных подбортов Горловину окантовывают косой бейкой с двумя закрытыми срезами. Окантовочный шов можно разместить на лицевой стороне изделия или заутюжить на изнаночную сторону. Чтобы окантовочный шов свободно лежал на изнаночной стороне изделия, нужно после притачивания косой бейки оттянуть срез горловины и косую бейку утюгом. Эту операцию ВТО следует выполнять, не затрагивая строчку притачивания косой бейки. После оттягивания завершают окантовывание среза. Готовый шов заутюживают на изнаночную сторону Изделия и прикрепляют потайными стежками к припускам плечевых швов. Воротник часто выкраивают цельнокроенным с нижним воротником по линии отлета. Воротник обтачивают по концам с изнаночной стороны, вывертывают на лицевую сторону и приутюживают. Подборт и полочку, сложенные изнаночной стороной внутрь, уравнивают по срезам горловины и докладывают временную строчку скрепления. Нижний воротник втачивают в горловину изделия на участке полочки вместе с подбортами. Затем верхний воротник притачивают к шву втачивания нижнего воротника на участке горловины полочки. Воротник вывертывают на лицевую сторону и выправляют. Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников направляют в сторону воротника. Стойку верхнего воротника настрачивают на шов втачивания нижнего воротника между плечевыми швами. Воротник может быть втачан в горловину двойным или запошивочным швом. Перед втачиванием нижний и верхний воротники должны быть соединены по линии горловины ручной или машинной строчкой



poisk-ru.ru

Характеристика соединений деталей одежды.

Особенности технологии изготовления одежды из односторон­них комплексных материалов.

Тема 4.4: Особенности обработки изделий из плащевых смесовых и капроновых тканей

1. Особенности технологии изготовления одежды из односторон­них комплексных материалов.

2. Характеристика соединœений деталей одежды.

3.Обработка изделий из плащевых тканей

· Начальная обработка базовых деталей.

· Обработка мелких деталей.

· Обработка карманов.

· Обработка воротников.

· Обработка рукавов.

· Обработка подкладки и соединœение ее с изделием.

· Окончательная обработка.

4. Изготовление изделий из ткани со специальной пропиткой ʼʼфорнизʼʼ

Данная технология обусловливается такими свойствами материалов, как повышенная жесткость, прорубаемость, и другими, возникающими вследствие наличия пле­ночного покрытия и пропиток. Вид покрытия и волокнистый со­став материала во многом оказывает влияние на его пошивочные свойства, в связи с чем существуют различия между технологией изготовления одежды из хлопчатобумажных и смесовых материа­лов с водоотталкивающей пропиткой и технологией изготовле­ния одежды из капроновых тканей с пленочным покрытием, а также с отделкой лаке и прорезинœенных материалов.

При подготовке к примерке изделий как из односторонних, так и двусторонних комплексных материалов рукав в пройму не вметывают, низ рукава и изделия не заметывают. При проведе­нии примерки, выбрав правильное расположение рукава, его вкалывают в пройму булавками. После уточнения длины рукава и низа изделия рукав закалывают булавками в нескольких мес­тах.

Количество ручных работ при изготовлении одежды из материалов с покрытием огра­ничено, поскольку на материале остаются следы от прокола иглой

При обработке изделий из тканей с прорезинœенным, лаковым другим покрытием сметывание можно заменить склеиванием с помощью специального фиксирующего карандаша, к примеру фирмы Сьйегтапп (Германия), аналогично обработке изделий из натуральной кожи. Клеевой карандаш не оставляет следов на игле и не содержит растворителœей, имеющихся в других клеящих сред­ствах и способных испортить покрытие материала. Склеиванием можно, к примеру, зафиксировать припуск на подгибание низа перед настрачиванием, тесьму-молнию перед втачиванием, со­единить детали из основного материала с утепляющей проклад­кой, нанеся в последнем случае клей на припуски утепляющей прокладки, и др.

Для временного соединœения деталей одежды бывают ис­пользованы канцелярские скрепки и зажимы. Детали соединяют, в случае если это крайне важно, на участках припусков, прокладывая сме­точные стежки тонкой иглой вдоль линии шва.

Срезы деталей из односторонних комплексных материалов со­единяют следующими швами: стачными, расстрочными, настрочными, накладными, запошивочными, обтачными (табл. 4.1). За­крепки проставляют параллельно основной строчке на расстоя­нии 0,1 ...0,15 см от нее.

При стачивании деталей возможно стягивание шва строчкой, в связи с этим, чтобы избежать возникновения этого дефекта͵ исполь­зуют стачивающую машину беспосадочного стежка. Булавки, вот­кнутые под прямым углом к шву стачивания, также препятствуют смещению тканей, но могут нарушить их целостность.

В изделиях из капроновых тканей стачивающие операции сле­дует выполнять с некоторым растягиванием ткани.

Уменьшить стянутость швов при стачивании деталей одежды из односторонних комплексных материалов можно с помощью швейных машин цепного стежка.

При стачивании деталей одежды из плащевых хлопчатобумаж­ных и смесовых материалов срезы деталей в изделиях без под­кладки или с отлетной по низу подкладкой обметывают на краеобметочной машинœе или обрабатывают зигзагообразными выре­зами. В изделиях из плотных материалов без подкладки срезы деталей бывают окантованы трикотажной тесьмой. При изго­товлении одежды без подкладки из капроновых тканей с пле­ночным покрытием, с отделкой лаке, а также прорезинœенных тканей, имеющих низкую осыпаемость, срезы деталей можно не обметывать.

В изделиях из плащевых хлопчатобумажных и смесовых матери­алов влажно-тепловая обработка ограничена, а в изделиях из кап­роновых материалов с пленочным покрытием - полностью от­сутствует, поскольку при воздействии тепла водоупорное покры­тие разрушается. В связи с этим при изготовлении одежды из рас­сматриваемых материалов влажно-тепловую обработку швов за­меняют их настрачиванием.

По краям стачиваемых деталей с лицевой стороны всœегда вы­полняют отделочные строчки без предварительного выметывания и приутюживания. После выполнения отделочных строчек детали изделий из плащевых хлопчатобумажных и смесовых материалов приутюживают с изнаночной стороны изделия.

Таблица 4.1

При соединœении деталей изделий из материалов с покрытием даже тефлоновая лапка может плохо скользить по их поверхности. В этом случае рекомендуется использовать очень тонкую шлифо­вальную бумагу из мелкозернистого песка. Для этого вырезают по­лосу шлифовальной бумаги шириной, равной ширинœе отделоч­ной строчки, и накладывают ее шероховатой стороной вниз на лицевую сторону детали так, чтобы одна из сторон проходила вплотную к шву. Вдоль второй стороны полоски прокладывают строчку.

В случае если в модели отделочные строчки не предусмотрены, при­пуск на шов обтачивания детали закрепляют настрачиванием его на нижнюю деталь.

Обработку обтачных деталей (бортов, воротников и т.д.) в из­делиях из капроновых тканей с пленочным покрытием, с отдел­кой лаке и из прорезинœенных тканей выполняют на стачивающих машинах с одновременным подгибанием срезов внутрь на 10 мм и выполнением отделочной строчки на расстоянии 1 ...2 мм от сги­ба шва.

Поскольку в материалах, имеющих водоотталкивающие про­питки и покрытия, раздвижка нитей незначительная, то при вы­полнении машинных работ происходит прорубание материала иглой, вследствие чего снижаются водоупорные свойства изделия. В связи с этим плечевой шов изделия рекомендуется закрывать отделочными деталями или при конструировании изделия сме­щать его в сторону полочки. Снизить прорубаемость материала позволяет, во-первых, правильный подбор ниток и игл по номе­рам, форме заточки острия иглы, а во-вторых, правильное уста­новление параметров строчки (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Число стежков на 1 см влияет не только на прочность и элас­тичность шва, но и на его внешний вид. Слишком короткие стеж­ки могут перфорировать материал с покрытием так, что швы мо­гут порваться. Натяжение нитей должно быть сравнительно сла­бым, поскольку при сильном натяжении стежок сдвигает нити ткани и тем самым расширяет прокол.

При соединœении деталей одежды из достаточно тонких и глад­ких плащевых материалов атласных, саржевых и других перепле­тений возможно появление затяжек. Данный дефект принято называть ʼʼзадергивание шелковинʼʼ. Затяжки возникают в месте прокола ткани иглой, когда игла попадает в нить ткани и выдавливает ее из переплетения материала. В результате нить меняет свое прежнее местоположение, смещается, а ткань повреждается на расстоя­нии до 5 см по обе стороны от прокола иглой. Во избежание затя­жек также важен правильный выбор толщины иглы, формы ее острия и толщины ниток. Игла должна быть острой и длинной, без повреждений.

При соединœении деталей изделий из капроновых материалов с пленочным покрытием синтетическими нитками применяют тон­кие хорошо отполированные иглы с коническими и ступенчаты­ми стержнями, которые при проколе материала меньше нагрева­ются и не расправляют ткани и нитки.

Плечевые и боковые швы, швы соединœения деталей рукавов при свободном покрое изделия без подкладки бывают выпол­нены трехниточной краеобметочной строчкой. Преимуществом краеобметочной строчки в данном случае является небольшая ширина шва, благодаря чему материал в области шва деформируется в меньшей степени. Прочность шва обеспечивается боль­шой частотой стежков.

При соединœении деталей изделия из комплексных материалов, содержащих 65... 100 % термопластичных волокон, бывают при­менены сварные швы, имеющие на 5... 10 % меньшую жесткость, чем швы цепного стежка, и на 10% большую, чем швы челноч­ного стежка.

При изготовлении одежды из комплексных материалов для со­единœения деталей широкое распространение имеет закрепляющая фурнитура, которая крепится с помощью заклепочных соединœе­ний разного вида (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Заклепочные соединœения (см. табл. 4.3) по конструктивно-тех­нологическому признаку подразделяются на три группы:

соединœения, для выполнения которых необходим подход с двух сторон (с лицевой и изнаночной). Таким способом закрепляются пуговицы, кнопки-пуговицы, блочки, люверсы;

соединœения, для выполнения которых достаточно обеспечить подход с одной стороны - со стороны закладной головки. Этим способом закрепляют заклепки;

соединœения, получаемые непосредственно на тканях в процес­се литья под давлением. Это пуговицы литьевые, заклепки лить­евые, крючки и петли, замкнутые заклепки (литьевые).

На швейных изделиях из комплексных материалов заклепоч­ное соединœение выполняют механическим способом на прессах или термическим способом. Наиболее удобными являются само­проникающие заклепки, которые проникают через структуру ткани без ее разрушения при их креплении. Так закрепляются пугови­цы, блочки, люверсы, что создает высокую прочность и герме­тичность соединœения.

referatwork.ru

Правила работы с различными материалами

Тонкие прозрачные ткани

Выбранный фасон должен выгодно подчеркивать прозрачность и нежность ткани. Желательно выби­рать мягкие объемные формы, со сборками, оборка­ми или воланами. Число конструктивных элемен­тов (швы, вытачки, обтачки) должно быть минималь­ным.

Тонкие ткани чрезвычайно осторожно следует при­утюживать, бывает достаточно легких прикосновений.

При работе с тонкими тканями из шелка перед раскроем поверхность стола желательно покрыть лег­ким одеялом, для того чтобы в процессе раскроя ткань меньше скользила. Ножницы должны быть острыми.

Ткани типа шифона, жоржета, крепа легко меня­ют свою форму. При раскрое пользуйтесь полными выкройками, чтобы кроить ткань в один слой. При­колите ткань в один слой к большому листу бумаги лицевой стороной вверх. Если у вас нет одного доста­точно большого листа, склейте его из нескольких. Вырезайте детали изделия вместе с бумагой. Стачи­вать их можно тоже вместе с бумагой, а потом осто­рожно оборвать ее.

Для прокладки используйте ту же ткань, а еще лучше - тонкую ткань телесного цвета.

Для сметывания и стачивания используйте толь­ко тонкие нитки. Проверьте, не повреждено ли ост­рие иглы. Используйте иглу № 70. Стачивайте детали машинной строчкой мелким стежком (длина стеж­ка 1,5-2 мм).

При раскрое все необходимые линии и метки пе­реносят с помощью копировальных стежков. На прямых участках можно делать крупные и редкие стежки, а на закруглениях и углах лучше делать стежки мелкие.

При стачивании деталей следует применять сле­дующие виды машинных швов: запошивочный шов, двойной (или «французский») шов, настрочной (или джинсовый) шов и расстрочной шов. Расстрочной шов следует выполнять следующим образом: детали сло­жить лицевыми сторонами внутрь и стачать, припус­ки шва разутюжить и, подвернув к изнанке, прита­чать к изделию.

Для обработки срезов пользуйтесь окантовкой, косыми обтачками, подкладкой «край в край» вмес­то обычных обтачек.

На расклешенных изделиях для обработки низа используйте очень узкие подшивочные швы, на пря­мых изделиях можно делать глубокую двойную под­шивку. Если ткань мягкая и легко тянется, перед обработкой низа оставьте изделие висеть на плечи­ках, как минимум, 24 часа.

Некоторые детали в изделиях из прозрачных тка­ней делают на подкладке. Подкладка скрывает не­которые «черновые* конструктивные элементы одеж­ды - вытачки, обтачки. Чтобы детали, имеющие подкладку, не отличались очень резко по тону от прозрачных, лучше всего использовать мягкую под­кладочную ткань телесного цвета.

На изделиях с застежкой подборт желательно де­лать цельнокроенным.

Кружевные материалы

Изделия из кружевного полотна так же, как и из прозрачных тканей, желательно делать с минималь­ным количеством швов. Однако, если у вас плотное кружевное полотно с крупным выпуклым рисунком, то, используя настрочные швы, можно выполнить модель и прилегающего силуэта.

При раскрое пользуйтесь полными выкройками.

Расположите детали выкройки так, чтобы как можно лучше использовать мотивы рисунка полот­на. Ведущие элементы раппорта должны быть сим­метричны по отношению к середине спинки и переда и совмещаться на швах.

Если материал имеет фигурный край, его можно совместить с линиями низа, горловины, бортов, края рукава и т. д. Можно фигурный край полотна вы­резать в соответствии с узором и притачивать отдель­но на те места изделия, где требуется отделка.

Отдельные крупные или мелкие элементы узора можно вырезать и использовать как аппликации.

После того, как вы раскроите кружевные детали, никаких серьезных изменений кроя делать уже нельзя, поэтому посадку изделия на фигуру надо сде­лать заранее и очень точно. Для этого можно сначала раскроить и сметать детали подкладки, подогнать по фигуре, а затем внести изменения в выкройки для раскроя кружева. Если изделие предполагается без подкладки, то для изготовления макета для подгон­ки выкройки по фигуре используют либо дешевую, либо старенькую ткань.

Тонкое широкое полотно можно стачивать узкими швами - так же, как и прозрачные ткани. Кружево с вышивкой или крупным узором лучше стачивать накладным швом с закрытым срезом - такой шов будет практически не заметен с лицевой стороны и не нарушит общий рисунок. При утюжке изделия, чтобы узор кружева не расплющился, а остался вы­пуклым, объемным, вниз надо подложить толстое мягкое одеяло, а сверху проутюжильник.

Накладной шов для стачивания кружев выполня­ется узкой зигзагообразной строчкой. При раскрое с использованием этого шва срезы припусков обреза­ют не по прямой, а так, чтобы они точно повторяли контуры узора. Строчку прокладывают точно по этим контурам, которые подгоняют еще во время расклад­ки деталей.

После того как строчка проложена, маленькими острыми ножницами обрежьте края деталей точно по контуру строчки.

Срезы кружевного изделия можно обработать уз­ким кружевом, косой окантовкой, специальной тесь­мой, двойной полоской из тюля.

На кружевных изделиях с подкладкой использу­ют застежки-«молнии», пришитые вручную.

Очень красива застежка на воздушных петлях.

Вельвет и бархат

Для изделий из вельвета избегайте моделей, где есть прямые швы по долевой нити - их очень труд­но выполнить красиво.

Перед раскладкой лекал на ткани отметьте направ­ление ворса. Лекала располагают так, чтобы направ­ление ворса на вельвете было вниз, на бархате - вверх. Все детали должны быть расположены в од­ном направлении.

При стачивании уменьшите давление прижимной лапки и используйте длинные стежки (2,5-3 мм).

Между механизмом подачи материала и изделием поместите лист бумаги для предотвращения сдвига слоев ткани. Можно использовать лапку с колесиком.

При распаривании машинной строчки на бархате остаются неисчезающие следы, поэтому строчить надо наверняка.

Сметывают детали из бархата тонкой иглой и тон­кой ниткой по обе стороны от намеченного шва и стачивают между линиями наметки.

Рекомендуется применять прокладки, которые приутюживаются с паром без сильного давления утю­гом. Для тонкого и чувствительного бархата в каче­стве прокладки лучше всего использовать капроно­вую органзу (тонкую жесткую ткань).

Бархат, вельвет и все ворсовые ткани утюжат с изнаночной стороны несильно нагретым утюгом с паром. Никогда не утюжьте всухую, чтобы не при­мять ворс. Гладить нужно на мягкой основе, напри­мер, на толстом махровом полотенце или на куске бархата (вельвета), положенного ворсом вверх. При­утюживая прокладку к парным деталям, сложите их лицевыми сторонами так, чтобы одна из деталей слу­жила основой.

Для застежки можно использовать потайную мол­нию или молнию, пришитую вручную. Прекрас­но выглядят на моделях из ворсовых тканей обтач­ные и воздушные петли.

Чтобы «оживить» ворс, развесьте готовое изделие в ванной, когда будете принимать душ.

Трикотаж

Модели из трикотажного полотна желательно шить специальной иглой с закругленным концом, которая не протыкает, а раздвигает нити трикотажа.

Для получения эластичного шва детали кроя же­лательно стачивать специальной трикотажной строч­кой. Если на вашей машине нет такой строчки, мож­но воспользоваться узкой зигзагообразной строчкой (длина стежка - 3 мм, ширина - 0,5-1 мм) или же прямой строчкой, но уменьшить длину стежка и на­тяжение верхней и нижней нитей, а при стачивании слегка натягивать материал.

Те швы, которые в процессе носки подвергаются наибольшему напряжению, но растягиваться не дол­жны (плечевые швы, горловина, пройма и др.), вы­полните вместе с косой бейкой из тонкой ткани под­ходящего цвета или кромкой этого же трикотажа.

Детали кроя сметывать надо тонкой иглой и тон­кими нитками.

Чтобы подгибка низа осталась эластичной, подши­вать следует бархатным швом (швом «козлик») или выполнить на машине двойной иглой, которая по лицевой стороне выполняет две параллельные строч­ки (прямые), а по изнаночной - одну зигзагообраз­ную. Нельзя делать двойную подгибку по низу, так как шов получается слишком объемным и проступа­ет на лицевую сторону изделия.

Вдоль краев деталей из однослойного трикотажа проложите строчку в 5 мм от среза, чтобы предотвра­тить их скручивание.

Чтобы определить, нужно ли обметывать срезы, следует растянуть край трикотажного полотна. Если петли не спускаются, можно обойтись без обметки. Если же петли спускаются, срезы надо обметать или смазать бесцветным лаком для ногтей (предваритель­но проверив действие лака на кусочке трикотажного полотна).

Все прорезы следует обязательно укреплять про­кладками с изнаночной стороны изделия.

Утюжить трикотаж следует слабо нагретым утю­гом в направлении петельных столбиков, при этом утюг надо осторожно прикладывать, перемещая на весу, а не водить утюгом.

Перед началом работы произведите все необходи­мые операции на лоскутке трикотажного полотна.

Кожа (замша) натуральная

Подбирайте лекала, которые не требуют припосадки. Сложные формы в этом случае легче выпол­нить с помощью конструктивных швов, чем с помо­щью вытачек. В прошлом портные старались исполь­зовать на кожаных изделиях как можно меньше линий стачивания. В настоящее время изделия из кожи имеют швов больше, чем прочие. Нередко из­делие собирают из маленьких лоскутков кожи.

Рукава кимоно и реглан выполнить в данном слу­чае легче, чем втачные. Если вы делаете втачной ру­кав, измерьте его прибавку на посадку. Она должна быть не более 1,5 см. Лучше делать рукав рубашечно­го покроя, так как у него более свободная пройма.

Вы должны быть уверены в правильности ваших выкроек. Поэтому хорошо использовать выкройку, с которой вы уже работали. Или же приготовленную выкройку надо проверить на макете из нетканого ма­териала (флизелина без клея) или недорогой ткани.

Перед раскроем отметьте на изнаночной сторо­не шкуры дыры и тонкие места, чтобы при раскрое их обойти. Внимательно раскладывайте лекала, сле­дите, чтобы парные детали (правая и левая полочки, правый и левый рукава и т. п.) были выкроены в зеркальном отображении. Размечают контуры, линии и метки на изнаночной стороне шкуры шариковой ручкой или мягким карандашом, или специальной ручкой для разметки. Размечают припуски на швы и подгибку. Некоторые отметки могут быть сделаны с помощью надсечек или клейкой ленты.

Припуски на швы должны быть одинаковой ши­рины, что облегчает стачивание деталей кроя.

Кожа растягивается в разных направлениях по-разному, поэтому при раскрое необходимо соблюдать одинаковое направление парных и сопрягаемых де­талей.

Раскраивая замшу, надо соблюдать направление ворса. Ворс должен быть направлен сверху вниз.

Игла оставляет на коже следы от проколов, по­этому детали из кожи не сметываются, а швы стачи­вания не распарывают.

Для предварительного соединения деталей исполь­зуйте клейкую ленту или канцелярские скрепки.

Мягкую кожу шьют универсальной иглой для швейной машины № 80 и № 90. Для толстой кожи рекомендуется специальная - трехгранная игла. Если ваша швейная машина плохо продвигает кожу, замените лапку на специальную - с тефлоновым покрытием или строчите через папиросную бумагу, которую потом удалите.

Используйте стачной, настрочной или запошивочный швы. Припуски швов разутюжить или за­утюжить, как на ткани, не удастся. Вместо этого их можно приклеить резиновым клеем или иным, кото­рый остается эластичным и после полимеризации (высыхания).

Застежку выполняют на молнии, на петлях (обтачных, обметных и навесных) и кнопках. Кноп­ки должны быть приклепаны. Ставят их в мастер­ских по установке фурнитуры.

Разглаживайте швы рукоятками ножниц. Сна­чала с изнанки уложите припуски с помощью корот­ких постукиваний, разгладьте их. Затем тоже про­делайте с лицевой стороны с канавкой шва.

Утюжить кожу можно негорячим утюгом без пара через сухую ткань с изнанки изделия. Прежде чем утюжить деталь изделия, попробуйте на ненужном лоскутке кожи.

Натуральный мех

При изготовлении верхней одежды могут понадо­биться сведения о простейших приемах работы с на­туральным мехом, употребляемым для отделки.

Начинающим портным надо попробовать порабо­тать со старым, но еще не потерявшим свои эстети­ческие качества мехом.

Сначала надо старый мех обновить. Делаем раствор для увлажнения: вода - 1 л, глицерин - 20 г, спирт - 20 г, алюминиевые квасцы - 20 г, соль по­варенная - 20 г.

Нанести раствор волосяной щеткой на изнаночную сторону старого меха на 30-40 мин, тщательно пре­дохраняя, чтобы раствор не попал на ворс.

Мех с лицевой стороны надо обработать раствором шампуня с помощью ватного тампона или губки так, чтобы вода с шампунем не попала на кожу воротни­ка.

Прибить гвоздиками лицом к доске через каждые 3-4 см, слегка натягивая. Высушить при комнатной температуре.

На кожу обработанного и натянутого меха нано­сят контуры деталей, тщательно следя за направле­нием ворса. Вырезают детали специальным ножом или лезвием бритвы.

Детали из меха соединяются со стороны кожи руч­ным скорняжным швом. Делается это следующим образом. Складывают две детали ворсом внутрь, тща­тельно его заправляя так, чтобы ворс не выбивался за края соединяемых деталей.

Шов ведут простыми стежками через край справа налево с небольшим шагом: стежок вперед, стежок на месте в те же дырочки от иглы, и снова стежок вперед, стежок на месте и т. д. до конца шва.

К ткани мех пришивают через край, не подгибая его.

Носкость меха. За 100% принята носкость выд­ры. Относительно носкости меха выдры носкость дру­гих мехов имеет следующие величины: соболь - 80%, норка - 70, песец - 65, каракуль - 60, лиса - 50, ондатра - 45, белка - 30, горностай и колонок - 25, кролик - 12, крот и суслик - 10, заяц - 5%.

pokroyka.ru

Способ соединения деталей одежды

Изобретение относится к способам ниточного соединения деталей одежды. Для соединения деталей одежды используют две бейки, настрачивают один срез каждой бейки на изнаночную сторону одной из соединяемых деталей, доводя срез каждой детали не более чем до середины бейки. Далее складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек, и стачивают бейки. Затем отгибают свободные края беек и настрачивают их на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей, подгибая срезы беек. Способ обеспечивает устранение дефекта раздвижки нитей ткани по линии строчки. 3 ил.

Изобретение относится к швейной промышленности, а именно к способам ниточного соединения деталей одежды.

Известен способ соединения деталей одежды, при котором для соединения деталей одежды используют две бейки (см. патент FR 2568108, кл. A 41 D 27/24, 31.01.1986). Однако при соединении деталей из тонких, имеющих редкую структуру тканей, например шифоновых, возникает дефект, который заключается в раздвижке нитей ткани по линии строчки, снижающий качество швейного изделия. Задачей изобретения является устранение этого дефекта. Поставленная задача достигается тем, что для соединения деталей используют две бейки, которые настрачивают на детали, стачивают бейки, после чего свободные края беек подгибают и настрачивают на соединяемые детали. Способ отличается тем, что для соединения двух деталей используют две бейки. Настрачивают один срез каждой бейки на изнаночную сторону одной из соединяемых деталей, доводя срез каждой детали не более, чем до середины бейки. При этом настрачивание беек выполняют с закрытым или открытым срезом. Затем складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь таким образом, чтобы свободные срезы беек были совмещены, и стачивают бейки. После этого отгибают свободные края беек и настрачивают их на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей, подгибая срезы беек. Бейки, используемые для соединения деталей, могут быть из отделочной ткани. Такой способ соединения деталей позволяет устранить раздвижку нитей по линии соединения деталей. На тканях с редкими, подвижными структурами, раздвижка нитей может появиться по линии настраивания беек. Но в этом месте дефект будет закрыт краем бейки, поскольку бейки настрачивают на заданном расстоянии от подогнутых срезов. В предлагаемом способе срезы соединяемых деталей закрыты бейками и отпадает необходимость их обработки обметочной строчкой. Это имеет значение для тонких тканей с повышенной осыпаемостью нитей, в процессе обметывания которых возникают технологические дефекты. Таким образом, предлагаемый способ позволяет одновременно соединять две детали и окантовывать соединяемые срезы. Предлагаемый способ характеризуется следующими существенными признаками. 1. Настрачивают один срез первой бейки на изнаночную сторону первой из соединяемых деталей, доводя срез детали не более чем до середины бейки. 2. Настрачивают один срез второй бейки на изнаночную сторону второй из соединяемых деталей, доводя срез детали не более чем до середины бейки. 3. Складывают две соединяемые детали. 3а. Складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек. 4. Стачивают соединяемые детали. 4а. Стачивание деталей выполняют по бейкам, настроченным на детали, на заданном расстоянии от совмещенных срезов беек. 5. Отгибают края деталей. 5а. Отгибают свободные края беек, настроченных на детали, на лицевые стороны соединяемых деталей. 6. Настрачивают края деталей. 6а. Настрачивают края беек, предварительно настроченных на детали, на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей. Срезы беек при этом подгибают. Аналоги (1, 2) характеризуются следующими существенными признаками. 1. Складывают две соединяемые детали. 1а. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь. 2. Стачивают соединяемые детали. 2а. Стачивание выполняют на заданном расстоянии от совмещенных срезов деталей. 3. Отгибают края деталей. 3а. Отгибают припуски деталей на шов на изнаночные стороны соединяемых деталей. 4. Настрачивают края деталей. 4а. Настрачивают припуски деталей на шов на изнаночные стороны соединяемых деталей. Сопоставительный анализ с аналогами (1, 2) показывает, что на определенном уровне обобщения можно выделить наличие общих операций у этих способов. Однако большинство этих операций отличается приемами выполнения (приемы выполнения операций выделены подпунктами). В связи с этим, авторы считают, что заявленный способ обладает новизной по следующим признакам. 1. Настрачивают один срез первой бейки на изнаночную сторону первой из соединяемых деталей, доводя срез детали не более чем до середины бейки. 2. Настрачивают один срез второй бейки на изнаночную сторону второй из соединяемых деталей, доводя срез детали не более чем до середины бейки. 3. Складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек. 4. Стачивание деталей выполняют по бейкам, настроченным на детали, на заданном расстоянии от совмещенных срезов беек. 5. Отгибают свободные края беек, настроченных на детали, на лицевые стороны соединяемых деталей. 6. Настрачивают края беек, предварительно настроченных на детали, на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей. Срезы беек при этом подгибают. Наличие этих признаков обеспечивает соответствие технического решения критерию "новизна". При сравнении заявленного решения с другими известными техническими решениями, некоторые из перечисленных признаков новизны известны в других способах, другие признаки (а именно, 3 и 4) - в опубликованных способах авторами не обнаружены. Однако только сочетание перечисленных признаков в указанной последовательности, не обнаруженное в других технических решениях, позволяет получить указанный технический результат. Это позволило сделать вывод о наличии существенных отличий заявленного способа. Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена бейка, настроченная на изнаночную сторону детали; на фиг. 2 - две, сложенные вместе и соединенные детали с настроченными бейками; на фиг. 3 показан внешний вид шва. Способ соединения деталей одежды заключается в том, что настрачивают первую бейку 1 на изнаночную сторону первой детали 2 и настрачивают вторую бейку 3 на изнаночную сторону второй детали 4. При настрачивании беек 1 и 3 срезы деталей 2 и 4 доводят не более чем до линии середины соответствующих беек. Складывают обе детали 2 и 4 с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек 1 и 3, и стачивают обе бейки 1 и 3 на заданном расстоянии от совмещенных срезов. Отгибают свободные края беек 1 и 3 на лицевые стороны деталей 2 и 4 и настрачивают бейку 1 на лицевую сторону первой детали 2, а бейку 3 - на лицевую сторону детали 4. Срезы беек 1 и 3 при этом подгибают. Настоящий способ соединения деталей одежды обеспечивает лучшее качество шва в изделии за счет устранения дефекта, заключающегося в раздвижке нитей ткани по линии шва. Кроме этого, предлагаемый способ позволяет одновременно соединять две детали и окантовывать соединяемые срезы. Способ возможно осуществлять на стандартном оборудовании в условиях мелкосерийного производства. Источники информации 1. Савостицкий А. В., Мелихов Е. Х. Технология швейных изделий. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982, с. 32. 2. Промышленная технология одежды: Справочник - П.П. Кокеткин и др. М.: Легпромиздат, 1988, с. 128.

Формула изобретения

Способ соединения деталей одежды, при котором для соединения деталей одежды используют две бейки, отличающийся тем, что для соединения деталей одежды настрачивают один срез каждой бейки на изнаночную сторону одной из соединяемых деталей, доводя срез каждой детали не более чем до середины бейки, далее складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек, и стачивают бейки, после чего отгибают свободные края беек и настрачивают их на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей, подгибая срезы беек.

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

www.findpatent.ru

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТОНКИХ ПРОЗРАЧНЫХ ТКАНЕЙ

Особенности обработки изделий определяются свойствами материалов, из которых изготовляются эти изделия. При обработке изделий из тонких прозрачных тканей принимают во внимание такие их свойства, как прозрачность, сильная осыпаемость и подвижность структуры.

При конструировании изделий из таких тканей стремятся к сокращению числа конструктивных швов. Кроме того, стараются избегать большой кривизны швов соединения деталей. Подборт, обтачка горловины, обтачка разреза, обтачка проймы должны быть спроектированы так, чтобы внутренние срезы этих деталей совпадали с какими-либо конструктивными линиями (рельефами, кокетками). Это необходимо для того, чтобы на лицевой стороне изделия не чередовались участки с различной прозрачностью материала. Например, целесообразно проектировать цельнокроеный подборт, внутренний срез, которого совмещен с вертикальным рельефом полочки, или обтачку горловины, у которой внутренний срез совмещен с линией кокетки.

Раскрой деталей производят, разместив материал на шероховатой поверхности, что позволяет предохранить настил от перемещения и деформации при обводке лекал и раскрое. При этом используют большое число грузиков и зажимов. При индивидуальном пошиве желательно сразу после раскроя закреплять косые срезы деталей клеевой или не клеевой кромкой, что предохранит их от деформации.

Одним из основных требований к технологии обработки изделий из таких материалов является обеспечение минимально возможной ширины соединительных швов - не более 4...5 мм.

Для соединения деталей изделий используют швы бельевой группы: двойной, запошивочный и реже шов взамок. Для обработки краев деталей используют шов вподгибку с закрытым срезом с припуском, равным ширине подгиба. Подогнутый срез детали в этом случае будет совпадать с линией низа изделия в готовом виде. Достаточно часто применяют шов с двойной подгибкой и шиной 2... 3 мм в готовом виде. Его выполняют следующим образом: срез подгибают на изнаночную сторону на 5... 10 мм и застрачивают, прокладывая строчку на расстоянии 1... 2 мм от сгиба, излишек припуска подгиба около строчки подрезают. Застроченный край еще раз подгибают на изнаночную сторону на 2... 3 мм и настрачивают второй строчкой, прокладывая ее как можно ближе к первой. Для обработки краев деталей используют окантовочный шов шириной не более 5 мм. Срезы деталей можно обметывать, если материал осыпается незначительно. Срезы деталей обрабатывают узкой зигзагообразной строчкой, прокладываемой по краю подогнутого среза, излишки которого потом срезают. Для обработки срезов используют также трех ниточную краевую строчку цепного стежка.

Для пошива изделий из тонких прозрачных тканей следует использовать очень тонкие нитки (№80... 100), тонкие иглы (№ 65... 70), а частота стежка должна быть достаточно высокой - 8... 10 стежков в 1 см строчки.

Дублирование подбортов, воротников, манжет, обтачек горловины и проймы выполняют, если это предусмотрено моделью. Используют полупрозрачные клеевые материалы поверхностной плотностью не более 20 г/м2, имеющие цвет, соответствующий цвету основного материала. При этом на лицевой поверхности дублированной детали не должен проступать клей с клеевой прокладки, а сама деталь должна сохранять свой цвет. Вместо клеевых прокладок используют жесткие прозрачные ткани подходящего цвета, например органзу. Клеевые и не клеевые прокладки соединяют с деталями из основного материала так, чтобы срезы прокладок были закреплены строчками швов стачивания или отделочными строчками.

Вытачки желательно заменять конструктивными рельефами. Спроектированную вытачку выполняют неразрезной, используя, стачной шов взаутюжку. Если раствор вытачки большой и ширина вытачки в готовом виде превышает 15 мм, то после стачивания (рис. 4.1, а, строчка 7) ее подрезают, оставляя припуск 10 мм. Припуски подгибают внутрь и застрачивают (строчка 2) швом Шириной 1... 1,5 мм. Ширина вытачки в готовом виде не должна превышать 4...5 мм.

Карманы.На изделиях из тонких прозрачных тканей прорезные Урманы и карманы в швах, как правило, не выполняют. Чаще всего уготовляют накладные карманы, которые выкраивают цельно кроеными с подкладкой. При обработке карман перегибают по линии верхнего края и складывают с подкладкой лицевой стороной внутрь, карман обтачивают с трех сторон (рис. 4.1, б, строчка 7), оставляя в Нижней части кармана отверстие длиной 25... 30 мм, через которое обтачанный карман вывертывают на лицевую сторону. Кардан выправляют, срезают излишки припусков, оставляя 5...6 мм.

Готовый карман приутюживают, а затем настрачивают на основную деталь (строчка 2).

Застежки.Борта обрабатывают под бортами, цельно кроенными с полочкой, планками, цельно кроенными с полочкой или отрезными. Подборта не дублируют.

При обработке цельнокроеного подборта сначала обтачивают уступ борта (рис. 4.1, в, строчка 1). Надсекают припуск горловины в конце уступа. Затем стачивают рельеф полочки (строчка 2). Подборт отгибают на лицевую сторону полочки и накладывают лицевой стороной на изнанку бочка. Уравнивают срезы подборта и припусков шва стачивания рельефа. Подборт притачивают к припускам шва стачивания рельефа (строчка 3), прокладывая строчку на расстоянии 0,5... 1 мм от строчки шва стачивания рельефа подборт вывертывают на лицевую сторону через открытый участок низа полочки и приутюживают.

Если для обработки бортов используют отрезные подборта обычной конструкции и не клеевую прокладку, то подборт обтачивают не клеевой прокладкой по внутреннему срезу (рис. 4.1, г, строчка 1). Детали вывертывают на лицевую сторону, выправляют, а затем по внутреннему срезу подборта прокладывают строчку на расстоянии 1... 1,5 мм от края (строчка 2). Срезы борта на подборте и прокладке уравнивают, при необходимости удаляя излишки материала, и соединяют временной строчкой. Готовым подбортом обтачивают борт (строчка 3). В заключение припуски шва обтачивания борта настрачивают на подборт (строчка 4). Эта строчка может быть заменена отделочной строчкой, проложенной по краю борта, если она предусмотрена моделью.

Планку, цельно кроенную с основной деталью, подгибают на изнаночную сторону и настрачивают швом шириной 0,5... 1 мм. При этом срез припуска должен доходить до сгиба планки, что позволит избежать чередования участков с различной прозрачностью на лицевой стороне изделия.

Отрезную планку с петлями, расположенными в швах притачивания планки, изготовляют так же, как в изделиях без подкладки (см. рис. 2.19, г).

Изделие застегивают на пуговицы и петли. Петли могут быть навесные, прорезные обметанные, расположенные в соединительных швах планки.

Разрез застежки, не доходящей до конца детали, обтачивают одновременно с обработкой горловины увеличенной подкройной обтачкой, имеющей вид кокетки. Внутренний срез такой обтачки может быть настрочен на основную деталь. Обтачку не дублируют. Вместо обтачки используют подкладку полочки и спинки, выкроенную из основной ткани. Разрез застежки окантовывают косой бейкой с двумя закрытыми срезами (см. рис. 2.16, б).

Обработка горловины, воротника.Горловину изделия обрабатывают подкройной обтачкой. Если обтачку укрепляют не клеевой прокладкой, то соединение обтачки с прокладкой производят так же, как у отрезных подбортов (см. рис. 4.1, г).

Горловину окантовывают косой бейкой с двумя закрытыми срезами. Окантовочный шов можно разместить на лицевой стороне изделия или заутюжить на изнаночную сторону (рис. 4.1, д). Чтобы окантовочный шов свободно лежал на изнаночной стороне изделия, нужно после притачивания косой бейки (строчка 1) оттянуть срез горловины и косую бейку утюгом. Эту операцию ВТО следует выполнять, не затрагивая строчку притачивания косой бейки. После оттягивания завершают окантовывание среза (строчка 2). Готовый шов заутюживают на изнаночную сторону Изделия и прикрепляют потайными стежками к припускам плечевых швов.

Воротник часто выкраивают цельно кроенным с нижним воротником по линии отлета. Воротник обтачивают по концам с изнаночной стороны (рис. 4.1, е, строчка 4), вывертывают на лицевую сторону и приутюживают. Подборт и полочку, сложенные изнаночной стороной внутрь, уравнивают по срезам горловины и прокладывают временную строчку скрепления. Нижний воротник втачивают в горловину изделия на участке полочки вместе с подбортами (строчка 5). Затем верхний воротник притачивают к шву втачивания нижнего воротника на участке горловины полочки (строчка 6). Воротник вывертывают на лицевую сторону и выправляют. Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников направляют в сторону воротника. Стойку верхнего воротника настрачивают на шов втачивания нижнего воротника между плечевыми швами (строчка 7).

Воротник может быть втачан в горловину двойным или запошивочным швом. Перед втачиванием нижний и верхний воротники должны быть соединены по линии горловины ручной или машинной строчкой.

Остальные узлы обрабатывают так же, как в изделиях без подкладки.

Технологические свойства тканей

В процессе производства и при эксплуатации одежды проявляются такие свойства тканей, которые обязательно надо учитывать при конструировании одежды. Эти свойства существенно влияют на технологические процессы раскроя, пошива, окончательной отделки швейных изделий. Они диктуют способы ухода за изделиями. К таким свойствам относятся толщина ткани, ее растяжимость, жесткость, тангенциальное сопротивление, раздвижка нитей в швах, осыпаемость, прорубаемость, термостойкость, формовочная способность и формоустойчивость, усадка.

Толщина ткани и прямо связанная с ней поверхностная плотность влияют на конструкцию изделия, на величину припусков, ширину и конструкцию швов, обусловливают выбор прокладочных материалов. Чем толще ткань, тем большие припуски необходимо предусматривать при конструировании изделия. Если материалы толстые, нужно увеличивать ширину швов, при этом использовать швы с минимальным числом слоев ткани (стачные вразутюжку, накладные с открытым срезом, расстрочные). Для изделий из толстых тканей выбирают более толстые и жесткие прокладки.

От толщины материала зависит число полотен в настиле при раскрое. Чем толще ткань, тем меньше полотен в настиле. При увеличении толщины материала увеличивается и расход ниток. В зависимости от толщины ткани выбирают тип швейного оборудования, регулируют высоту подъема зубчатой рейки и давление лапки на материал.

Растяжимость тканей в разных направлениях и повышенную растяжимость эластичных полотен необходимо учитывать при изготовлении швейных изделий. Для предохранения швов от разрушения при эксплуатации изделий необходимо, чтобы растяжимость строчки и растяжимость материала были соизмеримы. Это достигается следующими путями: использованием кромки вдоль шва для уменьшения растяжимости строчки; применением стежков легко деформируемых переплетений (цепных, обметочных вместо челночных); употреблением швейных ниток повышенной растяжимости (лавсановых, капроновых вместо хлопчатобумажных).

Большое влияние на растяжимость швов оказывают технологические параметры пошива: частота строчки и натяжение ниток на швейной машине. Увеличение натяжения ниток на швейной машине уменьшает растяжимость шва.

При увеличении частоты стежков в строчке возрастает растяжимость швов. Изменяя длину стежка и натяжение ниток на швейной машине, можно добиться необходимой растяжимости и прочности швов.

Жесткость тканей при их переработке в швейном производстве и в эксплуатации готовых изделий является негативным свойством. Одежда из жестких тканей создает дискомфорт, затрудняет движения.

Вместе с тем при изготовлении швейных изделий для придания им требуемой формы необходима определенная жесткость (для сохранения приданных форм - большая, для создания легко драпирующегося изделия - малая). Жесткость текстильных материалов влияет не только на формоустойчивость изделий, но и на технологический процесс их изготовления. Повышенная жесткость материалов затрудняет их раскрой из-за интенсивного нагрева режущих элементов раскройных машин. При стачивании материалов повышенной жесткости наблюдается значительное повышение температуры иглы швейной машины, что приводит к уменьшению прочности и обрывам швейных ниток; увеличивается число повреждений стачиваемых материалов.

У текстильных материалов силы трения и сцепления проявляются одновременно. Их характеристикой является коэффициент тангенциального сопротивления, который влияет на такие свойства текстильных материалов, как сопротивление истиранию, продвигаемость, скольжение материала, устойчивость к осыпанию срезов ткани, распускаемость трикотажа и др.

При раскрое и стачивании деталей из материалов с небольшим коэффициентом тангенциального сопротивления легко происходит смещение деталей, что приводит к перекосу, деформации и стягиванию деталей и швов.

Большое значение трение и сцепление имеют при эксплуатации одежды. Например, подкладочные ткани должны иметь пониженный коэффициент тангенциального сопротивления, чтобы уменьшались силы трения и сцепления, возникающие при соприкосновении поверхностей одежды (пальто с костюмом или платьем, костюма с сорочкой и т. п.). Большое трение и сцепление между соприкасающимися поверхностями одежды затрудняет ее надевание и снятие.

Повышенное трение затрудняет перемещение материала под лапкой швейной машины при стачивании. Увеличение трения наблюдается при обработке материалов с пленочным покрытием; клееных нетканых полотен; материалов, дублированных поролоном; прорезиненных материалов и т.п.

Коэффициент тангенциального сопротивления для различных материалов изменяется в широких пределах и зависит от волокнистого состава, вида переплетения, плотности, способа отделки, вида покрытия и т.д. Для облегчения перемещения материалов, имеющих повышенный коэффициент трения (искусственных кож, нетканых клеевых прокладочных материалов, прорезиненных тканей и др.), их стачивание выполняют на швейных машинах с применением тефлоновой лапки и рольпресса или на швейных машинах с дифференциальным механизмом перемещения материалов.

Раздвижка нитей в ткани характеризуется смещением нитей одной системы относительно нитей другой системы (основы относительно утка или утка относительно основы). Раздвижка возникает из-за недостаточного тангенциального сопротивления взаимному перемещению нитей в ткани. Она может явиться следствием структурных особенностей ткани - наличия крайних фаз строения (в отдельных тканях, например, поплине), использования раппорта с большими перекрытиями (в атласных тканях), применения нитей пониженной крутки, уменьшения плотности ткани, а также нарушения строения и отделки ткани при ее производстве.

В готовых изделиях раздвижка нитей проявляется преимущественно в области швов (швов стачивания вытачек, среднего шва спинки, швов втачивания рукавов, боковых швов). Устойчивость к раздвижке нитей в швах определяют путем испытания на разрывных машинах стачанных проб ткани шириной 50 мм при воздействии растягивающего усилия перпендикулярно линии шва. Устойчивость ниточного соединения к раздвижке оценивают нагрузкой, при которой смещение нитей ткани от строчки составляет по 2 мм с каждой стороны.

Уменьшить раздвижку нитей в швах готовой одежды можно соответствующим подбором конструкции и модели изделия. При изготовлении изделий из тканей повышенной раздвигаемости рекомендуется предусматривать модели свободного силуэта, в приталенных изделиях - избегать применения среднего шва спинки.

Осыпаемость ткани характеризуется смещением нитей около срезанного края ткани до спадания нитей одной системы с нитей другой (основы с утка или утка с основы).

Осыпаемость ткани является следствием недостаточного закрепления нитей в структуре ткани; она обусловливается главным образом небольшими силами трения и взаимного сцепления, возникающими между нитями основы и утка. Осыпаемость ткани обусловлена видом волокна и переплетением ткани, структурой пряжи, плотностью ткани, фазой ее строения, линейной плотностью основы и утка, направлением среза ткани и другими факторами.

Наибольшей осыпаемостью обладают ткани из химических нитей, наименьшей - шерстяные и хлопчатобумажные ткани. Причиной этого являются различия в коэффициентах трения, сцепляемости волокон и природе нитей.

Осыпаемость тканей в значительной степени зависит от их волокнистого состава. В порядке возрастания степени осыпаемости ткани располагаются в такой последовательности: шерстяные суконные; хлопчатобумажные; шерстяные камвольные; из смешанной пряжи; полушерстяные камвольные с химическими нитями; из натурального шелка; из вискозной пряжи; из ацетатных, триацетатных, лавсановых, капроновых нитей.

Большое влияние на осыпаемость оказывает вид переплетения ткани (осыпаемость тканей сатинового переплетения в 3 раза больше, чем полотняного). Наибольшей осыпаемостью характеризуются ткани атласных переплетений с большими перекрытиями нитей, наименьшей - полотняные. Уменьшение плотности тканей по одной из систем нитей вызывает увеличение осыпаемости нитей противоположной системы.

Осыпаемость срезов тканей, расположенных под различными углами к нитям основы или утка, неодинакова. Наибольшую осыпаемость имеют срезы тканей вдоль нитей основы, утка или под углом не более 15 ° к нитям как основы, так и утка. При расположении среза под углом 45 ° к той или иной системе нитей осыпаемость минимальная.

Повышенная осыпаемость срезов деталей увеличивает расход материалов и затраты труда на изготовление изделий, ухудшает их качество. Осыпаемость ткани существенно влияет на износостойкость одежды, так как значительное осыпание приводит к быстрому разрушению швов в процессе эксплуатации одежды. Для предупреждения разрушения швов в результате осыпания ткани обметывают срезы, проклеивают края деталей, увеличивают ширину швов и применяют швы специальных конструкций.

Устойчивость к осыпанию срезов швов, обработанных вподгибку, на 25-30% больше, а с закрытым срезом в три раза больше, чем обметанных срезов. Наиболее устойчивы к осыпанию срезы в двойном запошивочном и окантовочном швах.

Надежность закрепления срезов возрастает с увеличением, как ширины обметочной строчки, так и числа стежков на 1 см. С увеличением ширины строчки при обметывании от 3 до 6 мм устойчивость срезов к осыпанию возрастает в 3-5 раз. При увеличении числа стежков от трех до шести в 1 см строчки устойчивость срезов к осыпанию возрастает в 2,5-7 раз.

Прорубаемость при стачивании текстильного материала характеризуется частичным или полным разрушением отдельных нитей материала иглой в процессе пошива.

Разрушение нитей, проявляющееся после стирки изделий, принято называть скрытым прорубанием. Прорубание текстильного материала приводит к ухудшению внешнего вида изделия, снижению прочности шва, а в конечном счете - к непригодности изделия для эксплуатации.

Степень прорубания материала зависит от ряда факторов: структуры, плотности, жесткости, вида отделки исходной пряжи и самого материала, а также типа и размера иглы, натяжения швейной нитки и др.

Повреждения в процессе стачивания возникают при изготовлении изделий из любых плотных материалов: тканей, искусственной кожи, трикотажа. Прорубание особенно опасно для трикотажа, так как оно вызывает распускание петель.

Значительное влияние на прорубание оказывает отделка, используемая при изготовлении материала. Определенные виды отделки материала приводят к уменьшению его коэффициента трения об иглу, снижают прорубание при стачивании.

На прорубание материала, обусловленное процессом пошива, существенно влияет толщина (номер) машинной иглы. С изменением номера машинной иглы от 90 до 100 прорубание трикотажных полотен может увеличиваться в 1,5-3 раза.

Швейная нитка оказывает меньшее влияние на частоту повреждений, чем игла. Но все же, чем мягче швейная нитка, тем меньше прорубание обрабатываемого материала. Например, меньше прорубаются швы, выполненные с использованием в качестве швейных ниток пряжи (хлопчатобумажной и штапельной полиэфирной), больше - с применением армированных, комплексных синтетических или прозрачных капроновых швейных ниток (мононитей). При частых обрывах швейной нитки число повреждений иглой стачиваемых материалов значительно возрастает, так как на прорубание влияет температура иглы, которая резко повышается в результате обрыва нитки.

Для предотвращения прорубания материалов необходимо тщательно подбирать игольную пластину. Диаметр отверстия игольной пластины должен превышать диаметр иглы не более чем в 1,7-1,8 раза.

Термостойкость - это способность материала реагировать без изменения физических свойств на продолжительные или кратковременные нагревы. Термостойкость материала обычно характеризуется максимальной (критической) температурой. При температуре выше критической наступает ухудшение свойств материала, препятствующее его использованию.

В процессе изготовления швейных изделий текстильные материалы подвергаются температурным воздействиям при влажно-тепловой обработке и обработке на швейной машине разогретой иглой.

Самую низкую термостойкость имеют хлориновые волокна. Их размягчение наблюдается при температуре 95-100°С. У полиамидных волокон размягчение может наступить при температуре 170-235°С (в зависимости от модификаций), у полиэфирных - при температуре 220-240°С. Для натуральных волокон (шерсти, шелка, хлопка, льна) наиболее характерно разложение, проявляющееся в уменьшении их прочности (для шерсти происходящее при температуре, близкой к 235° С, а для шелка - при температуре 150-170° С).

Повышенный нагрев при глаженье и прессовании тканей уменьшает их прочность, устойчивость к многократным изгибам, истиранию, изменяет цвет материала.

При кратковременном нагреве процессы изменения физических свойств материалов имеют обратимый характер. Действие повышенной температуры можно регулировать уменьшением времени контакта. При длительном воздействии наблюдаются необратимые процессы теплового старения.

При стачивании текстильных материалов вследствие трения иглы о материал происходит нагрев иглы. Степень нагрева зависит от структуры, толщины, плотности, жесткости обрабатываемых материалов, скорости пошива, конфигурации иглы, чистоты обработки ее поверхности и т. п. Чем больше плотность, жесткость, толщина стачиваемых материалов, тем выше температура нагрева иглы.

Игла может нагреваться до 400°С. В этом случае при стачивании материалов, содержащих химические волокна, материалы размягчаются и налипают на поверхность иглы. При использовании синтетических ниток может происходить размягчение, которое вызывает ее обрыв.

Для снижения нагрева иглы при стачивании материалов рекомендуется использовать швейные машины с принудительным охлаждением иглы и применять дополнительную обработку (смачивание) поверхности ниток кремнийорганическими препаратами.

Способность материала образовывать пространственную форму деталей одежды путем изменения геометрических размеров материала на отдельных участках и устойчиво сохранять ее называется формовочной способностью материала. Формовочная способность материала характеризуется двумя стадиями: формообразованием и закреплением формы. Формообразование служит для создания в одежде складок, объемной формы полочек, рукавов, для формования воротника и других деталей. Устойчивое закрепление формы и ее сохранение - непременное условие хорошего внешнего вида изделия в процессе эксплуатации.

Формообразование текстильных материалов возможно благодаря тому, что в них значительный объем занимает воздух (плотность большинства видов тканей не превышает 0,5 мг/мм 3 , пористость около 50-80%) и имеются подвижные и устойчивые связи в структуре материала. Поэтому текстильные материалы легко поддаются различным видам деформаций (изгибу, растяжению, сжатию), определяющим его способность к формообразованию.

Формообразование тканей в одежде - следствие принудительного изменения угла между нитями основы и утка. Способность тканей к формообразованию оценивают удлинением при растяжении под действием нагрузки 1 -2 даН, приложенной к пробе, выкроенной под углом 45°.

Более склонны к формообразованию шерстяные ткани, менее -полушерстяные, содержащие синтетические нити и пряжу; практически отсутствует формовочная способность в нетканых прокладочных полотнах клееного способа производства.

При формообразовании, происходящем в результате деформаций (изгиба, растяжения, сжатия, утонения, изменения угла между нитями), нарушается равновесное состояние структуры материала. Закрепить деформацию текстильного материала можно при влажно-тепловой обработке деталей и изделия. Для устойчивого закрепления формы деталей одежды используют термоклеевые прокладочные материалы (полиэтиленовую сетку), ткани и нетканые полотна с клеевым покрытием, термоклеевые химические композиции, наносимые на ткани верха.

Для получения устойчивой формы хлопчатобумажные и вискозные ткани подвергаются предварительной обработке под названием форниз - формование несминаемых изделий. Несминаемость тканей с обработкой форниз повышается на 30-50%, возрастает устойчивость складок. Швейные изделия из тканей, обработанных способом форниз, подвергают влажно-тепловой обработке с увлажнением при температуре не выше 140°С и времени прессования 30-40 с.

Устойчивое закрепление формы изделий можно обеспечить благодаря использованию в структуре материала термопластичных волокон. При влажно-тепловой обработке волокна расправляются, фиксируя созданную форму.

В процессе влажно-тепловой обработки в результате действия влаги, пара, повышенной температуры могут изменяться линейные размеры текстильных материалов. Изменение линейных размеров - усадка текстильных химических материалов происходит при воздействии на материал влаги и температуры, близкой к температуре термофиксации.

Повышенная тепловая усадка материалов, появляющаяся в результате влажно-тепловой обработки, усложняет технологический процесс, увеличивает трудозатраты и материалоемкость при изготовлении изделий. Усадка более 2% приводит к переводу изделий в меньшие размеры.

Тепловая усадка возрастает с увеличением количества тепловых воздействий на материал. При изготовлении изделий отдельные детали (полочки, воротник) многократно подвергаются влажно-тепловой обработке. С увеличением числа обработок от одной до семи усадка материалов может увеличиваться в 1,4-6 раз.

Предельные режимы влажно-тепловой обработки устанавливают в зависимости от вида ткани и технологической операции. Превышение установленных параметров режима приводит к появлению лас, пятен, опалов, тепловой усадки, чрезмерному утонению рыхлых пушистых тканей. Для отдельных материалов, например объемных, ворсовых, синтетических, трикотажных и нетканых полотен, следует по возможности исключать влажно-тепловую обработку для получения объемной формы деталей. Объемная форма деталей должна создаваться путем конструкторских решений. С целью уменьшения усадки материалов в текстильной промышленности в процессе отделки проводятся ширение, декатировка, обработка на специальных усадочных машинах, противоусадочное пропитывание, термофиксация тканей из синтетических волокон и смешанных тканей, содержащих синтетические волокна. В швейном производстве для придания усадки всему полотну производится декатировка.

Лекция 5

Ассортимент тканей

1. Общая характеристика ассортимента тканей.

2. Ассортимент хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, льняных.

.. 1 2 3 9 ..

1.8. ОСЫПАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ

Осыпаемость ткани характеризуется смещением нитей около срезанного края ткани до спадания нитей одной системы с нитей другой (основы с утка или утка с основы).

Осыпаемость ткани является следствием недостаточного закрепления нитей в структуре ткани; она обусловливается главным образом небольшими силами трения и взаимного сцепления, возникающими между нитями основы и утка. Осыпаемость ткани зависит от вида волокна и переплетения ткани, структуры пряжи, плотности ткани, фазы ее строения, линейной плотности основы и утка, направления среза ткани и других факторов.

Наибольшей осыпаемостью обладают ткани из химических нитей, наименьшей - шерстяные, хлопчатобумажные ткани. Причиной этого являются различия в коэффициентах трения, сцепляемости волокон и различной природе нитей.

Осыпаемость тканей в значительной степени зависит от их волокнистого состава. Ткани в порядке возрастания степени осыпаемости располагаются в такой последовательности: шерстяные суконные; хлопчатобумажные; шерстяные камвольные; из смешанной пряжи; полушерстяные камвольные с химическими нитями; из натурального шелка; из вискозной пряжи; из ацетатных, триацетатных, лавсановых, капроновых нитей.

Большое влияние на осыпаемость тканей оказывает вид переплетения ткани (осыпаемость тканей сатинового переплетения в 3 раза больше, чем полотняного). Наиболее осыпаемы ткани атласных переплетений с большими перекрытиями нитей, наименее - полотняные. Уменьшение плотности тканей по одной или обеим системам нитей вызывает увеличение осыпаемости нитей противоположной системы в значительно большей степени.

Осыпаемость срезов тканей под различными углами к нитям основы или утка неодинакова. Наибольшую осыпаемость имеют срезы тканей вдоль нитей основы, утка или под углом не более 15° по отношению к направлению как основы, так и утка. При расположении среза под углом 45° к той или иной системе нитей осыпание минимальное.

Осыпаемость тканей из натурального шелка, химических волокон и нитей, льняных костюмно-платьевых с химическими волокнами и шерстяных с химическими волокнами и нитями определяют по ГОСТ 3814-81 «Ткани текстильные. Метод определения осыпаемости». Сущность метода заключается в определении размера бахромы, образующейся в результате выпадания нитей из ткани в течение 5000 циклов ударных, изгибающих, встряхивающих воздействий. Испытания осуществляются на приборе ПООТ-1 конструкции ВНИИПХВ.

Повышенная осыпаемость срезов деталей изделий увеличивает затраты труда на их изготовление, ухудшает качество. Осыпаемость ткани существенно влияет на износостойкость одежды, так как значительное осыпание приводит к быстрому разрушению швов в процессе эксплуатации одежды. Для предупреждения разрушения швов в результате осыпания ткани обметывают срезы, проклеивают края деталей, увеличивают ширину швов и применяют швы специальных конструкций.

Устойчивость к осыпанию срезов швов, обработанных вподгибку, на 25-30 % больше, а с закрытым срезом в 3 раза больше, чем обметанных срезов. Наиболее устойчивы к осыпанию срезы в двойном запошивочном и окантовочном швах.

Надежность закрепления срезов возрастает с увеличением как ширины обметочной строчки, так и числа стежков на 1 см. С увеличением ширины строчки при обметывании от 3 до 6 мм устойчивость срезов к осыпанию возрастает в 3-5 раз. При увеличении числа стежков от 3 до 6 в 1 см строчки устойчивость срезов к осыпанию возрастает в 2,5-7 раз.

Раздвижка нитей зависит от рода волокна , структуры пряжи и ткани , соотношения толщины нитей основы и утка и их плотности, от вида отделки тканей и других факторов. В тканях, как правило, смещаются нити основы по нитям утка. Поэтому можно считать, что смещение нитей происходит в крайней фазе строения ткани, т. е. при прямолинейном расположении утка. На степень раздвижки нитей в ткани влияет соотношение толщины нитей основы и утка. При этом установлено, что, чем больше разница в толщине основных и уточных нитей, тем ткань обладает большей способностью к раздвижке.

Отделочные операции, такие как опаливание, стрижка, ширение, увеличивают обособленность нитей в ткани и повышают возможность взаимного смещения нитей. Аппретирование и валка закрепляют нити и уменьшают подвижность нитей в ткани. Смещение нитей в основном характерно для шелковых тканей как искусственных, так и синтетических. В тканях, структура которых обеспечивает прочное взаимное сцепление и трение нитей, раздвижка нитей не происходит. Исследование процесса раздвижки нитей в тканях показало, что раздвижка нитей происходит в результате совокупного действия тангенциального сопротивления между нитями и растяжения тканей.

Раздвижка нитей происходит в боковых швах, швах вытачек, на локтях, у проймы рукава, т. е. на тех участках, где ткань испытывает, как было сказано ранее, совокупное действие трения и растяжения. Раздвижка ухудшает внешний вид изделия и укорачивает срок его носки. Из тканей, подверженных раздвижке, во избежание преждевременного износа изделий не рекомендуется изготовлять изделия, плотно облегающие фигуру. Для уменьшения раздвижки нитей в швах частоту строчки увеличивают, благодаря чему между нитями ткани увеличивается сила трения и уменьшается их способность к смещению.

Осыпаемость нитей , происходящая по срезам тканей при раскрое и по срезам швов, так же как и раздвижка нитей в ткани, обуславливается силами трения и взаимного сцепления между нитями основы и утка. Осыпаемость нитей зависит от рода волокна, структуры пряжи, вида переплетения нитей в тканях, плотности ткани, фазы ее строения, разности номеров основы утка и других факторов.

Известно, что нити основы в гребенных тканях по срезам легче осыпаются, чем нити утка. Нити в тканях с короткими перекрытиями, в которых коэффициент связанности выше, чем в тканях с длинными перекрытиями, меньше смещаются и осыпаются. Поэтому осыпаемость тканей полотняного переплетения меньше осыпаемости тканей саржевого и особенно сатинового или атласного переплетения. На осыпаемость как тканей, так и трикотажа большое влияние оказывает жесткость нитей, определяющая их стремление распрямляться и выскальзывать из ткани или трикотажа. Жесткость нитей на изгиб затрудняет их взаимную связь и, следовательно, увеличивает их осыпаемость. Поэтому гребенные ткани несмотря на их высокую плотность обладают значительной осыпаемостью, хотя раздвижки в швах не дают. Ткани менее плотные, но выработанные из мягкой пушистой пряжи и подвергнутые операциям начесывания (фланель, байка) или валки (сукно, драп) благодаря цепкости волокон не осыпаются.

Увеличение плотности нитей одной системы вызывает увеличение изгиба нитей, а следовательно, и углов обхвата нитей другой системы, что увеличивает сцепление нитей. На увеличение осыпаемости также влияет резкая разница основных и уточных нитей по толщине. Осыпаемость ткани в различных направлениях неодинакова. Нити основы, имеющие большую крутку, которая сообщает им большую жесткость и гладкость, осыпаются легче, чем нити утка. Наиболее интенсивно осыпаются ткани, срезанные под углом 15° по отношению к нитям основы и наименьшую под углом 45°. Поэтому срезы легких тканей иногда вместо обметывания высекают зубцами под углом 45°.

От степени осыпаемости нитей в ткани зависит ширина шва. Для осыпающихся тканей ширина шва должна быть в 1,5- 2 раза больше по сравнению с тканями, устойчивыми к осыпанию. Для предохранения швов от осыпаемости вводятся дополнительные операции по обметыванию, проклейке, окантовке и высечке зубцов на срезах тканей. Применяются также специальные швы (запошивочные, двойные, вытачные швы с закрытыми срезами и т. п.), в которых срезы тканей находятся внутри шва.

Установлено, что осыпаемость нитей в ткани оказывает влияние и на износоустойчивость одежды. Так, прочность шва при его растяжении в носке зависит от способности краевых нитей удерживаться в общей структуре ткани. Определение осыпаемости нитей в тканях производится путем установления усилия, необходимого для сбрасывания слоя нитей шириной 2 мм по срезу ткани. Определение усилия при раздвижке нитей в ткани определяется на приборе, в котором зажатый образец ткани подвергается совместному действию трения и растяжения. Прибор для определения осыпаемости нитей в ткани и прибор для определения раздвижки нитей в процессе испытания устанавливается на разрывной машине.