Базилика Санта Кроче во Флоренции – усыпальница великих итальянцев.

Флоренция. Невозможно вместить в один пост все достопримечательности Флоренции. Поэтому более значительные и известные публикую отдельно.

Итак, начинаем знакомство с городом с одной из самых знаменитых церквей Флоренции — готическая базилика Санта Кроче (усыпальница Микеланджело, Галилея, Макиавелли, Россини и других великих итальянцев). Церковь Санта Кроче - еще одно великое творение Арнольфо ди Камбио в стиле итальянской готики.

Базилика Санта Кроче (Св. Креста) - основной духовный центр Флоренции, место, однозначно необходимое для посещения. Самая большая францисканская церковь в мире, заложенная в 1294 году на месте уже существовавшей церкви, которую, полегенде основал сам Франциск Ассизский, Санта Кроче многократно достраивалась, но ни разу не перестраивалась кардинально. В состав базилики входит 16 капелл. В переводе на русский "капелла" означает "часовню". Только здесь капеллы, в отличие от русских часовен, не стоят отдельно. Они создаются с помощью перегородок внутри церкви или пристраиваются снаружи. Капеллы заказывали богатые семьи для своих нужд. Всё дешевле, чем отдельную церковь возводить, да и святости больше. Например, одной из самых больших капелл Санта Кроче стала капелла Пацци, построенная Брунелески. Примечательно, что, все здания, связанные с семейством Пацци, растащили по камешку, а капеллу оставили. Потому что красивая.

Звезда Давида над розой фасада выглядит абсолютно неожиданно для христианской церкви. Это она, не сомневайтесь. Облицовка церквей разноцветным мрамором - недешевое удовольствием. Страшно себе представить, сколько такой фасад стоит на современные деньги. Поэтому целиком мрамором облицован только Дуомо, а у всех остальных церквей Флоренции (да и других итальянских городов) мрамор - как красивое покрывало на кровати с дырявым бельем. Мраморная плитка заворачивает за угол на один слой, и там оканчивается, а дальше идёт обычный некрашеный кирпич. Мода на мраморную облицовку церквей пришла во второй половине 19 века, совсем недавно. Тогда все церкви оделись в нарядный мрамор. Для этого дела нанимали разных архитекторов, и фасад Санта Кроче строил архитектор-еврей по фамилии Матас. Он и протащил звезду Давида в качестве декоративного элемента.
Вместе с тем еврейские символы на фасадах ведущих христианских церквей, хоть и редкость, но не нечто абсолютно уникальное.

Фасад базилики относится к XIX веку.

Дворик с капеллой Пацци.

Клуатр - внутренний дворик церкви.

Капеллы, расписанные фресками Таддео Гадди, Мазо ди Банко и др.

Фреска Таддео Гадди.

Внутри церковь Санта Кроче представляет из себя Пантеон - захоронение знаменитостей. Архитектор Матас очень надеялся, что за свои заслуги он будет удостоен чести бить похороненным внутри. Однако - увы - еврею в христианской обители места все-таки не нашлось. Матас похоронен снаружи где-то под каким-то крыльцом. Я даже не знаю, есть ли ему табличка.

Массивные переделки интерьера церкви произошли при герцоге Козимо Первом. Работами руководил вездесущий Вазари. Вот за этот проект потомки его сильно ругают. Вазари уничтожил множество старинных фресок и алтарей, открыв пространство для помпезных картин, икон, надгробий и кенотафов. Кенотаф, оказывается, - это надгробие под которым никто не лежит, но мог бы лежать. Если бы вовремя захотел.

Наиболее известный кенотаф внутри Санта Кроче посвящен Данте Алигьери. В Италии едва ли не столько же памятников и табличек, связанных с Данте, сколько памятников Ленину в одной большой стране. Уважают.

Вот главный зал, перестроенный Вазари. Кенотафы, барельефы и просто рельефные могильные плиты в полу. В этой Флоренции родилась куча знаменитого народа. Кстати, где-то на стене прикреплена памятная табличка, посвященная Энрико Ферми (создатель атомной бомбы, первооткрыватель управляемой цепной реакции). Он работал в местном университете два сезона. А вот надгробие кое-кому постарше:

Учёный, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.

Гениальные строчки написал поэт Евтушенко! У Галилея семьи не было, но были дети. Он их признавал, воспитывал и заботился, но на маме почему-то так и не женился официально. В Санта Кроче он похоронен вместе со старшей дочерью. Жизнь Галилея, особенно его злоключения с инквизицией передают характер времени лучше любой исторической хроники. Это был борец, и он отчаянно сражался за свои взгляды. Из школьного курса Галилей выглядит чуть ли не отступником, вроде как Джодано Бруно на костер пошел, а этот отрекся. Однако детальное изучение вопроса показывает, что все было не так просто, и само дело Галилея возникло из-за того, что он постоянно активно добивался пересмотра господствующей в то время теологической доктрины. У Галилея были мощные покровители, прежде всего герцог Тосканский, у которого Галилей работал домашним учителем, но даже покровительство такого уровня не спасало от ареста и пыток. В тюрьме, впрочем, Галилей сидел недолго. Его выпустили на его виллу под Флоренцией, и последние 9 лет жизни Галилей, как Сахаров, прожил под очень строгим домашним арестом. На вилле постоянно находились соглядатаи, следившие за каждым его шагом. Лишь под конец режим его ареста стал потихоньку смягчаться, и несколько раз Галилею было позволено съездить во Флоренцию к врачам. После того как Галилей умер, возникла новая коллизия. Герцог хотел похоронить его в Санта Кроче с максимумом почестей и соответствующим мемориалом, но Папа высказался категорически против. После долгих дипломатических переговоров в Санта Кроче выделили специальную незаметную комнатку, куда и поместили его прах. Галилея торжественно перезахоронили в главном трансепте в 1737 году. А заклятие свое церковь сняла только в 1992. Зато сейчас Галилею ставят памятник прямо в Ватикане. Победа.

И опять снимок с Википедии. Галилей в периметре галереи Уффици.

Еще одна интересная статуя из пантеона Санта Кроче. Надгробие и памятник поэту Никколини. Это практически наш современник, он умер в 1861 году. Очень свободолюбивая была личность, трибун, оратор, видный публичный политик. Ничего необычного в статуе не замечаете?

Да это же практически статуя Свободы, только несколько более женственная.

Могила Макиавелли. Надпись мне особенно нравится: TANTO NOMINI NULLUM PAR ELOGIUM (Нет эпитафии достойной столь великого человека). Правильная надпись, между прочим. Я очень сильно уважаю эту личность.

Могила Микеланджело Буонарроти. Дизайн Джорджио Вазари.

В этой церкви похоронен еще Россини и Маркони (изобретатель радио), а также множество людей менее нам известных, но не менее достойных. Ходишь буквально по кладбищу.

В
Иногда приходится ходить прямо по их крышкам.

Уж кто под этими плитами лежит, я не имею ни малейшего представления.

Теперь посмотрим на картины на стенах и алтари церкви. Они достойны изумления. Лучшие мастера Флоренции, начиная с Джотто, трудились над этими шедеврами.

Вопрос с уместностью перестройки церкви под руководством Вазари открыт. Я не верю, что Вазари мог что-то серьезно испортить. Наоборот, он расчистил место для более качественных произведений. С другой стороны, он был модный художник, как сказали бы сейчас, гламурный. При том, что я лично не сомневаюсь во вкусе столь талантливого мастера, это был его личный вкус, личные представления о красоте и целесообразности. Ну, будем считать, что новый вариант, которому всего-то 400 с небольшим лет (копейки), скорее всего, не хуже предыдущего.

Давайте просто бегло посмотрим вокруг, уже не вдаваясь в детали.

Свое второе название - Флорентийский Пантеон - базилика Санта-Кроче заслужила благодаря множеству надгробий с именами самых известных жителей . Среди них не только люди искусства, но также политики, общественные деятели и просто представители богатых, знатных семей .

Многие старинные надгробия расположены прямо на полу базилики, однако те из них, что принадлежат знаменитым личностям, находятся, как правило, в стенах. Некоторые являются лишь кенотафами, т.е. пустыми гробницами - например, это надгробие Данте, который на самом деле похоронен в Равенне, а также одного из создателей радио Маркони. Другие же представляют собой подлинные места захоронения выдающихся личностей. Но каждое из них стоит внимания как настоящее произведение искусства.

С некоторыми надгробиями базилики Санта-Кроче связаны интересные истории. Так, могила Галилея с роскошным памятником, где фигуру ученого окружают статуи Астрономии и Геометрии, появилась здесь лишь спустя сто лет после его смерти. Изначально Папа Римский запретил ставить какие-либо памятные знаки на могиле еретика в Арчетри, и лишь в 1737 году прах ученого был перенесен в базилику Санта-Кроче, где перезахоронен с почестями.

Не менее интересна и могила поэта Никколини - на ней установлена скульптура, поразительно напоминающая Статую Свободы. Вот только памятник был выполнен в 1872 году, а нью-йоркская статуя была завершена лишь в 1886 году. Так что есть все основания предполагать, что скульптура в Санта-Кроче послужила прототипом знаменитой статуи.

Как добраться

Базилика Санта-Кроче находится на одноименной площади Piazza di Santa Croce.

Точный адрес: Piazza di Santa Croce, 16.

Вариант 1

Автобус: маршрут № C3 до остановки Magliabechi.

Вариант 2

Автобус: маршрут № C1 до остановки Verdi.

Пешком: пройти 1 минуту до площади Санта-Кроче, откуда вы попадете в Базилику.

Вариант 3

Автобус: маршруты № 14, 23 и C2 до остановки Agnolo.

Пешком: пройти 5 минут по улицам Via dell’Agnolo и Via dei Pepi до Базилики.

Базилика Санта-Кроче на карте

Капеллы базилики

Кроме характерного для той эпохи трехнефного строения, базилика Санта-Кроче отличается наличием 16 часовен (капелл), расположенных в трансептах. Каждая из них представляет собой отдельную пристройку, и можно переходить из одной в другую, рассматривая старинную архитектуру и произведения великих мастеров: Джотто, Брунеллески, Донателло, Микелоццо и других.

Выделим самые интересные из них:

Капелла Барончелли - украшена витражами и фресками Таддео Гадди, статуями архангела Гавриила и Марии, а также Мадонны с младенцем. Отдельного внимания заслуживает красивый алтарь, полиптих к которому изготовил художник Джотто.

Капелла Барди - посвящена важным моментам жизни Франциска Ассизского, которые осветил на нескольких фресках художник Джотто. Кроме того, здесь находится деревянное распятие работы Донателло - результат его соревнования в мастерстве с другом Брунеллески.

Часовня Кастеллани - в эту часть базилики можно зайти, чтобы полюбоваться фресками Аньоло Гадди (сына художника Таддео Гадди).

Капелла Маджоре - еще одна часовня с работами А. Гадди, среди которых особенно выделяется фреска по мотивам легенды об обретении Святого Креста.

Капелла Ринуччини - хранит в себе одну из лучших работ Джованни да Милано с изображениями Марии Магдалины и Богоматери.

Часовня Медичи - известна полотнами художников эпохи Возрождения и терракотовым барельефом с изображением Мадонны работы Андреа Роббиа.

Другие капеллы также полны интересными произведениями искусства, и если вы располагаете временем, стоит посетить каждую из них.

Ризница и Комната с колодцем

Проход в Ризницу базилики Санта-Кроче находится около капеллы Медичи. Когда-то священники здесь отдыхали и готовились к проведению мессы. Сейчас же это помещение - маленький музей, где собраны работы учеников Джотто на тему распятия и воскрешения Иисуса Христа. Но главной достопримечательностью Ризницы считается старинное распятие руки Ченни ди Пеппо, известного как Чимабуэ, а также ряса и пояс самого Франциска Ассизского.

Что касается распятия, к сожалению, в 1966 году оно пострадало во время небывалого наводнения во Флоренции, когда вода поднялась до уровня свыше 5 метров. Часть краски была смыта, поэтому до конца отреставрировать святыню, не нарушив ее историческую ценность, не удалось.

Из Ризницы можно попасть в другое интересное место базилики - так называемую Комнату с колодцем. Однако колодца здесь больше нет со времен 15-го века, от него осталась лишь красиво оформленная ниша в стене. Из экспонатов представлены несколько оригинальных фото, на которых запечатлено наводнение 1966 года. А еще в этом месте находится музейный магазин - можно приобрести тематические сувениры.

Апельсиновый дворик и колокольня Санта-Кроче

Из Комнаты с колодцем есть выход наружу - в уютный церковный дворик с апельсиновым деревом. На самом деле здесь находится один из входов в базилику Санта-Кроче, хотя о нем мало кто знает. Ничего особо интересного в дворике нет, он лишь дает хорошую возможность освежиться и передохнуть перед продолжением экскурсии.

Но не спешите возвращаться в базилику - вначале прогуляйтесь к расположенной у храма колокольне Санта-Кроче. Это утонченное сооружение высотой почти 80 метров было построено в 1865 году по проекту архитектора Г. Баккани. На саму колокольню вход воспрещен, но можно сделать красивые фото у ее подножья.

Первый клуатр и капелла Пацци

Еще один дворик базилики Санта-Кроче, на этот раз уже внутренний, находится за дверью у памятника Леонардо Бруни. На карте собора это место обозначено как Первый клуатр, а на деле оно представляет собой вытянутый двор с зеленым газоном и двумя крытыми галереями. Здесь можно посмотреть величественную скульптуру «Бог-Отец», а после пройти к одному из красивейших мест базилики - в капеллу Пацци.

Эта часовня считается классикой эпохи Ренессанса, одним из лучших образцов данного стиля. Она строилась как фамильная усыпальница знатного рода Пацци - извечных соперников Медичи, потерпевших в результате сокрушительное поражение.

Великий Брунеллески работал над ней почти 20 лет и создал настоящий шедевр архитектуры. Особенно интересен купол, который можно назвать «пробной работой» мастера перед возведением такого же в соборе Дуомо. На нем красуются звезды и знаки зодиака, а вокруг расположены четыре медальона с изображениями евангелистов. Также в капелле Пацци есть работы Андреа и Луки делла Роббиа.

Музей Санта-Кроче

Осмотрев капеллу Пацци, можно вернуться в Первый клуатр и оттуда перейти в Музей Санта-Кроче. Здесь совсем небольшая экспозиция, которая включает несколько фресок Джотто и других итальянских мастеров, роскошное мраморное надгробие архиепископа Кассоно делла Торре, а также распятие 15-го века авторства Бенивьени.

Но наиболее интересным для посетителей будет последний зал музея, где когда-то находилась трапезная. Здесь представлены одни из самых больших фресок базилики - «Древо жизни» и «Тайная вечеря», которые занимают практически всю стену. Их автором стал один из представителей династии художников Гадди - Таддео. Кроме того, из ярких достопримечательностей трапезной можно выделить статую Святого Людовика руки Донателло.

Часы работы и стоимость билетов

Базилика Санта-Кроче работает ежедневно (кроме воскресенья) с 09:30 до 17:00.

В выходные и праздничные дни она открыта для посещения с 14:00 до 17:00.

Сам комплекс закрывается в 17:30, однако после 17:00 посетителей не пропускают, даже если у них уже есть билет.

Стоимость билетов:

• Взрослый - 8 евро (~588 руб. ) ;
• Детский (11-17 лет) - 6 евро (~441 руб. ) ;
• Для групп от 15 человек - 6 евро (~441 руб. ) .

Бесплатно в базилику могут пройти дети до 11 лет, инвалиды, руководители туристических групп (вместе с группами), жители Флоренции.

Актуальную стоимость билетов и часы работы рекомендуем уточнять на .

Надо сказать, интересной для экскурсии может стать не только сама базилика Санта-Кроче, но и одноименная площадь, на которой она расположена. Площадь не особо изменилась за последние несколько веков и дает почувствовать атмосферу Флоренции времен Ренессанса. Также отсюда можно пройти к другим достопримечательностям города: на с или к музею Галерея Уффици. Или же прогуляться по набережной Арно! Поскольку базилика Санта-Кроче находится практически в центре Флоренции, здесь несложно найти места для интересного туристического маршрута.

Огромная часть культурного наследия сокрыта в её знаменитых храмах, причём собрания, представленные в некоторых из них, дадут фору иному крупному художественному музею. Конечно, для туристов в этом плане особняком стоит Дуомо - главный флорентийский собор. Он действительно прекрасен, не стоит даже и говорить. Но на меня во время знакомства с Флоренцией большее впечатление произвели другие церкви, а одно из сильнейших, пожалуй, базилика Санта-Кроче.

Этот храм имеет особое значение для города: Санта-Кроче - местный Пантеон, в котором покоятся самые прославленные и знаменитые уроженцы Флоренции. К сожалению, не у всех гостей города «доходят руки» сюда добраться: базилика находится чуть-чуть в стороне от основных туристических троп, и люди, приезжающие во Флоренцию на 1-2 дня, спешат посетить Галерею Уффици, Дуомо, и другие знаменитые достопримечательности. Ну а я вот считаю, что и базилика Санта-Кроче достойна встать в этот великолепный ряд мест, что называется, обязательных к посещению во Флоренции. Давайте же познакомимся с историей этого храма и совершим по нему небольшую экскурсию.

Строительство храма в честь святого Франциска

История создания церкви дошла до нас в несколько мифологизированном виде. Например, сообщается, что первый камень при строительстве заложил сам Франциск Ассизский - легендарный создатель монашеского ордена, названного впоследствии в его честь. На самом деле, этот подвижник умер в 1226 г., а возведение нынешней базилики началось только в 1294 г. Правда, какая-то церквушка или часовня стояла на этом месте уже в 1228 г.

Ясно, что сам святой Франциск к созданию храма отношения не имел. Но его последователи - монахи-францисканцы - действительно развили к концу XIII века бурную деятельность в разных уголках Европы. Во Флоренции в то время францисканцев было уже довольно много, и в какой-то момент было принято решение, что негоже столь солидному ордену ютиться в маленькой церквушке. Тогда-то архитектор Арнольфо ди Камбио и начал сооружать большой храм, названный впоследствии «Санта-Кроче» (в переводе - «святой крест»).

Средств на строительство хватало: из Флоренции как раз в очередной раз выгнали гибеллинов, и их собственность частично была разграблена, а частично пошла на богоугодные дела, в том числе на сооружение Санта-Кроче. Кроме того, на возведение церкви щедро жертвовали знатные флорентийские семьи, многие из которых решили завести себе в новом соборе фамильные капеллы. Так что, когда внутри вы будете читать названия часовен с фамилиями Пацци, Барди, Перуцци и др., знайте, что всем им пришлось изрядно потратиться, чтобы остаться в веках.

Место для строительства самого большого в Европе францисканского храма (он и сейчас является таковым) было выбрано неслучайно. В те годы район Санта-Кроче считался окраиной города, селились здесь простые небогатые люди, впоследствии тут обустроились кожевники - рабочий народ. Это была самая верная паства для францисканцев - нищенствующий орден, проповедующий бедность, аскетизм и любовь к ближнему, как главные идеалы добродетельной жизни, был особенно близок работягам и беднякам.

Между прочим, считается, что францисканцы активно соперничали за паству с другим известным орденом, доминиканским. Первые были особенно популярны у простого народа ещё и тем, что богато расписывали стены своих храмов фресками. Недаром ди Камбио при проектировании Санта-Кроче предусмотрел изрядное количество участков, свободных для росписи. Для неграмотных прихожан это было фактически Святое Писание в картинках: просто и наглядно. А вот доминиканцы до поры до времени не уделяли должного внимания такому аспекту привлечения прихожан. Церковь Санта-Кроче строили долго: её освящение состоялось только в 1443 г. При храме к тому времени обосновался и большой монастырь братьев-францисканцев. В дальнейшем отдельные элементы собора многократно перестраивались, поэтому комплекс, дошедший до нас, является сборным произведением разных эпох.

Фасад базилики

Взять хотя бы главный фасад Санта-Кроче: он был сооружён только во второй половине XIX века. А до того момента этой части у собора попросту не было. Ситуация обычная для Флоренции: другой не менее знаменитый храм Сан-Лоренцо и в наши дни красуется вот в таком виде.

Фасад Базилики в своё время сильно критиковали, как, впрочем, и фасад Дуомо: они действительно похожи. Что ж, наверное недовольные всегда найдутся, когда дело касается реконструкции таких сакральных объектов. Мне не показалось, что фасад как-то не вписывается в образ Санта-Кроче, всё выглядит вполне естественно. Выполнен он в достаточно лаконичном стиле: здесь нет обилия скульптур, рельефов и фресок, которые зачастую украшают большие храмы. Над тремя арочными пролётами три скульптурных изображения на тему животворящего креста и всё.

Ещё на фасаде обращает на себя внимание шестиконечная звезда - символ, хоть и ветхозаветный, но несколько неожиданный в оформлении христианской церкви. Считается, что эта звезда - «привет» от архитектора Матаса (он был иудеем).

Давайте обогнём фасад с левой стороны. Здесь сразу же нас встречает фигура Данте с вороном.

Знаков памяти знаменитого поэта во Флоренции очень много: есть улица Данте, его музей, несколько памятников. По-моему, даже Микеланджело не удостоился во Флоренции такого количества внимания. Очевидно, дело в чувстве вины: человека, который, можно сказать, научил соотечественников говорить по-итальянски, изгнали из родного города и обрекли на скитания. Умер Данте в , там же и похоронен, причём Флоренция постоянно просит вернуть его прах на Родину, на что власти Равенны неизменно отвечают отказом. Так что гробница Данте в Санта-Кроче - это так называемый кенотаф - памятник без погребённого.

Судя по всему, хоронить знатных людей в соборе начали с самого начала его существования, на некоторых гробницах уже практически невозможно ничего прочитать. Годы шли, количество знаменитостей, погребённых здесь, увеличивалось, и в какой-то момент храм решили сделать флорентийским Пантеоном. Так, прах Микеланджело пришлось везти из , чтобы похоронить в Санта-Кроче. Сейчас в базилике покоится около 300 знаменитых флорентийцев: учёных, политических деятелей, людей искусства и др. О самых именитых я расскажу вам подробнее чуть ниже.

Базилика Санта-Кроче в XX веке. На входе в собор

Самым главным бедствием в истории собора стало наводнение 1966 года. Насколько высоко тогда стояла вода на площади Санта-Кроче и в базилике можно судить по фотографии ниже. Причём в кадре, судя по всему, запечатлён момент, когда вода уже чуть-чуть сошла. На некоторых домах Флоренции имеются знаки, указывающие максимальный уровень затопления 1966 г., так вот вода тогда плескалась на высоте примерно 5 метров над землей (по районам города ситуация, конечно, разнилась).

В результате бедствия серьёзно пострадали многие шедевры собора. Это несчастье до сих пор вспоминают во Флоренции, и в Санта-Кроче можно увидеть стенды с описанием тех событий и фотографиями.

Монастырь при соборе фактически перестал функционировать к концу XVIII века, а ещё через 100 лет власти Италии задумались о создании здесь музея. Первым помещением, открытым для публики ещё в 1900 г., была монастырская трапезная со знаменитой «Тайной вечерей» Гадди. Ну а в наши дни весь собор с территорией бывшего монастыря представляет собой один музейный комплекс, который, по-хорошему, нужно осматривать целый день.

Часы работы и стоимость билетов

Вход в базилику находится с левой от фасада стороны. Билет стоит 8 EUR и действует на всей территории комплекса: доплачивать за вход в музей или куда-то ещё не придётся.

С понедельника по субботу собор открыт с 09:30 до 17:30, в воскресенье и в праздники - с 14:00 до 17:30.

Думаю, самое время нам отправиться внутрь.

Внутри собора. Флорентийский Пантеон

Оказавшись внутри базилики, давайте воспользуемся схемой, приведённой ниже. Такой план можно бесплатно взять на входе в собор, правда, там всё на итальянском языке.

Скажу сразу: рассмотреть в подробностях все шедевры Санта-Кроче в течение одного дня под силу немногим. Поэтому на схеме я обозначила самые главные объекты и предлагаю вам пройти примерно тем же маршрутом, который получился у меня.

Ну а когда вы сами окажетесь в Санта-Кроче, надеюсь, моя схема поможет вам быстрее сориентироваться здесь и легко отыскать всё самое интересное. Итак, мы зашли внутрь (1). Вид сразу открывается внушительный.

Изначально собор был выполнен в готическом стиле, но во время последующих переделок отдельные элементы храма претерпели серьёзные изменения. Самую масштабную реконструкцию базилика Санта-Кроче пережила в XVI веке. Тогда, в частности, многие старые фрески были скрыты под новыми алтарями или и вовсе закрашены. Те работы (проводимые, кстати, самим Вазари) до сих пор трактуются историками и искусствоведами неоднозначно. Впоследствии некоторые старые фрески всё же удалось восстановить.

Предлагаю начать нашу экскурсию по собору с его западной части, Пантеона, где находятся гробницы самых известных флорентийцев. Древнейшие могильные плиты располагаются прямо на полу, их можно встретить в разных частях базилики.

У меня не получилось разобрать ни одной надписи на таких памятниках, правда, я особо и не старалась. А вот один из наших путешественников сообщает, что, например, одно из таких захоронений принадлежит кондотьеру и подесте (нечто вроде мэра) города Пизы из рода Убертини. Наверное многие из этих плит связаны с представителями тех самых семей, жертвовавших деньги на строительство собора.

Удивительно, но есть здесь и захоронения XX века. Гробницы самых прославленных личностей располагаются в стенах, а когда-то в этих нефах размещались наиболее ранние алтари собора. Первой моё внимание привлекла табличка с именем Маркони, одного из изобретателей радио.

Позднее я узнала, что это ещё один кенотаф, и подобных пустых гробниц в Санта-Кроче немало. Ну а Галилео Галилей, к надгробию которого (2) мы подошли, действительно покоится в соборе.

Правда, касательно места захоронения существуют разночтения: по некоторым данным, прах великого учёного лежит под плитой возле центральных дверей храма. С Галилеем вообще всё было непросто: когда он умер в 1642 г., Папа Римский выступил категорически против того, чтобы этого человека хоронили в Санта-Кроче. Думаю, нет нужды напоминать историю конфликта Галилея с церковью, она всем хорошо известна. Даже покровительство Медичи не спасло учёного от опалы, которая продолжалась и после смерти.

Всезнающая Википедия сообщает, что Галилея сначала похоронили в Арчетри и только через 100 лет его прах перенесли в собор. В реальности, похоже, всё было по-другому: Медичи удалось убедить папу пойти на компромисс, и учёного сразу похоронили в Санта-Кроче, вот только не там, где сейчас стоит роскошный памятник (он появился только в 1737 г.), а в скромном уголке внутри капеллы Медичи, где сейчас установлен памятный знак.

Перейдём к противоположной стене. По пути обратите внимание на памятник поэту Никколини (3) у самых дверей.

Женская фигура, использованная в оформлении монумента, весьма напоминает знаменитую Статую Свободы. Оказывается, до сих пор активно ведутся споры на тему «кто кого сплагиатил при создании статуи». Некоторые исследователи считают, что именно фигура на памятнике Никколини послужила источником вдохновения для автора «Свободы». Для справки: Статуя Свободы была полностью закончена в 1886 г., а памятник поэту датирован 1872 годом.

Ну а мы с вами уже стоим перед величественной гробницей Микеланджело (4) с монументом авторства Вазари.

Один из величайших гениев Возрождения скончался в в 1564 г. Папа Пий IV намеревался возвести ему гробницу в Соборе св. : в конце концов, для Рима Микеланджело сделал не меньше, чем для Флоренции. Но каким-то образом флорентийцы сумели тайно перевезти тело мастера в родной город, и в результате он был погребён в Санта-Кроче.

Начинаем идти вверх вдоль южного нефа собора. Справа мы видим уже упоминавшийся кенотаф Данте (5).

Между прочим, в своё время поэт учился в школе при местном монастыре. Она считалась одной из лучших во Флоренции, и среди её воспитанников было несколько будущих римских пап.

В следующей нише гробница знаменитого политического деятеля и мыслителя Никколо Макиавелли (8).

Его исследование политики как «опытной науки» и взгляды, выраженные им в книге «Государь», оказали значительное влияние как на теоретические, так и на практические аспекты политической деятельности многих известных людей, например, Наполеона. Ну а надпись на памятнике скромно сообщает, что невозможно найти эпитафии, достойной этого человека.

Продолжим наш путь вдоль южных нефов. Обратите внимание, на стене работа Донателло «Благовещение Кавальканти» (9).

На изображении ангел, принесший благую весть, преклоняет колени перед девой Марией. Говорят, что это произведение 1435 г. с самого начала размещалось в базилике и ни разу никуда не переезжало, что очень нехарактерно для шедевров той бурной эпохи. Чуть дальше вдоль стены расположено ещё несколько заметных памятников, один из них - композитору Россини (10).

При желании, вы сможете отыскать в Санта-Кроче надгробия ещё многих деятелей прошлого, ну а мы сейчас, отдав дань уважения великим флорентийцам, перейдём к осмотру знаменитых росписей в капеллах Санта-Кроче.

Капеллы базилики

Вы слышали когда-нибудь про синдром Стендаля? Это когда человеку становится плохо (учащается сердцебиение, начинается головокружение и т. п.) от переизбытка вокруг него произведений искусства. Такая вот болезнь восторга. Назван этот недуг по фамилии знаменитого писателя, который описал собственное самочувствие после посещения одного из храмов Флоренции. Наверно вам интересно будет узнать, что этим храмом был именно Санта-Кроче.

Посмотрим, что же так потрясло писателя.

Распятие Донателло

Давайте перейдём в точку, обозначенную на схеме цифрой 11, и встанем так, чтобы главный алтарь оказался справа от нас. Впереди зона, куда обычно посетителей не пускают (на плане она выделена тёмно-серым цветом). В храмах-музеях Италии часто выделяют небольшое пространство, отведённое для верующих, которые пришли именно в храм, а не в музей, и не хотят соприкасаться с туристами. В Санта-Кроче для этих целей используются именно эти нефы: слева от главного алтаря. В принципе, там нет ничего особенно интересного, за исключением деревянного Распятия Донателло 1408г (12), которое приходится разглядывать издали.

С этим Распятием связана интересная история. Как известно, Донателло дружил с не менее великим мастером Брунеллески, архитектором купола Дуомо и многих других объектов во Флоренции. Так вот, закончив Распятие, Донателло захотел узнать мнение друга Филиппо об этом произведении.

У Брунеллески вообще не было привычки хвалить чужие работы, и в этом он, похоже, не делал разницы для друзей и врагов. Поэтому он честно сообщил Донателло, что у того получился не Иисус, а «какой-то крестьянин» на кресте. Мастер, конечно, обиделся и предложил Брунеллески «показать класс» - сделать собственное распятие. Тот согласился, хотя это была, в общем, не его специализация. Ну а потом, когда Донателло увидел результат работы друга Филиппо, то был глубоко потрясён и признал своё поражение. Так ли уж плохо было его собственное Распятие, судите сами.

А если захотите увидеть произведение Брунеллески, отправляйтесь в , оно выставляется там.

Главный алтарь базилики Санта-Кроче

Сейчас мы подходим к главному алтарю базилики (13). Он притягивает к себе взгляд уже издалека, вблизи же производит совершенно фантастическое впечатление.

Стены алтаря расписаны Аньоло Гадди в конце XIV века. Здесь представлены сюжеты на тему обретения Креста Господня, детали которой взяты из популярного в Средневековье сборника христианских легенд. Когда-то на могиле Адама посадили веточку с дерева познания. Из неё выросло новое дерево, которое использовали для изготовления того самого креста, на котором распяли Иисуса. Справа обратите внимание на фреску «Святая Елена находит три креста и Крест Господень исцеляет умирающую».

Здесь интересно рассматривать детали: монах ловит рыбу с мостика, на лесоруба лает собака, в углу почему-то сидит лев. Возможно, все эти детали что-то символизируют или художник таким интересным образом создаёт нужный «мифический» колорит, не знаю.

На левой стене продолжение легенды: св. Елена привозит Крест в , но затем город захватывает персидский царь Хосров и похищает реликвию. Обратите внимание на персидские головные уборы в форме волчьих голов.

В итоге всё закончилось хорошо: Хосрова обезглавили и вернули Крест в .

Как это было принято в те годы, на некоторых фресках художник изобразил самого себя и других людей своего времени. Кстати, витражи в окнах за алтарём с изображениями различных святых тоже авторства Аньоло Гадди.

Капеллы Барди и Перуцци

Двигаемся вправо от алтаря. Первой на нашем пути окажется капелла Барди (14). Именно в ней и в соседней капелле Перуцци (15) реставраторы сумели отыскать древние фрески авторства Джотто. Их закрасили мелом в XVIII веке, видимо посчитав слишком старыми и не представляющими художественной ценности. А ведь этими фресками 20-х годов XIV века когда-то восхищались и вдохновлялись будущие гении Возрождения Микеланджело, Леонардо да Винчи!

Фрески Джотто расчистили от позднейших наслоений только к середине XIX века. В капелле Барди можно увидеть реставрированные изображения на тему сцен жизни св. Франциска. Эти фрески считаются одними из лучших в творчестве Джотто. Выше, к примеру, «Испытание огнём». А ниже «Смерть св. Франциска».

В капелле Перуцци изображения сохранились хуже (или до них ещё не дошли руки реставраторов). Здесь также сцены из жизни святых, на этот раз Иоанна-Богослова и Иоанна-Крестителя. На фото ниже «Смерть и Вознесение св. Иоанна-Крестителя».

Соседние капеллы не так популярны у туристов: в планах и путеводителях о них, обычно, ничего не сказано. Но и тут можно обнаружить массу интересного. В капелле Веллути моё внимание привлекло изображение боя архангела Михаила с драконом. Взгляните, не находите здесь ничего странного?

По-моему, художник Якопо дель Казентино (ученик Джотто) очень своеобразно представлял себе многоголовое чудовище. По идее, большое количество голов должно осложнять жизнь противникам дракона, на фреске же их функция совершенно непонятна, разве что подстёгивать укусами главную голову.

Капеллы Кастеллани и Барончелли

Капеллу Кастеллани (16) расписывал уже знакомый нам Аньоло Гадди, а капеллу Барончелли (17) его отец Таддео Гадди. В первой представлены самые разные религиозные сюжеты.

Вот «Видение св. Иоанна на Патмосе».

Особенно тут привлекает внимание дракон, собирающийся съесть младенца-спасителя, и сам младенец ну очень странного вида.

Вот фреска «Избиение св. Антония бесами».

Вообще, многие сюжеты капеллы Кастеллани связаны с насилием. Здесь и бедная св. Аполлония, которой истязатели выбили все зубы (теперь она покровительница стоматологов), а невдалеке кого-то переезжают телегой.

Роспись капеллы Барончелли была завершена в 1330-х годах. Считается, что фреска «Введение Богородицы в храм» - одна из первых средневековых работ с созданием перспективы.

Рядом ещё одна интересная работа - «Обручение Марии».

В руке Иосифа расцветший миндальный посох, из которого вылетела голубка (что явилось знаком его избранности). А недалеко отвергнутый жених со злости ломает собственный посох.

Также в капелле Барончелли находится красивейший алтарь, вероятно, авторства Джотто.

Капелла Медичи

Левее капеллы Барончелли находится выход в коридор (18), который ведёт в капеллу Медичи (19). Эта часовня была пристроена к базилике к 1445 г. по заказу Козимо Старшего архитектором Микелоццо. Но не спешите, в самом коридоре тоже есть на что посмотреть. Например, на картину Нери ди Биччи 1461 г. «Святая Троица в окружении святых Бенедикта, Франциска, Варфоломея и Иоанна-Крестителя».

Капелла Медичи в Санта-Кроче в архитектурном смысле оформлена скромно. Зато на боковых стенах мы видим масштабные полотна художников Возрождения: «Снятие с Креста» Аллори и «Сошествие Христа в Лимб» Бронзино.

Последняя картина особенно интересна. Лимб - это чисто католическое понятие, так обозначали место пребывания душ, не достойных быть в раю, но и не заслуживших ада и чистилища. В лимбе должны находиться души некрещённых младенцев и достойных людей (включая добродетельных язычников), умерших до пришествия Христа. Младенцы на картине Бронзино присутствуют, с ними всё понятно, а вот идентифицировать прочих людей, включая полуголых дам на полотне, довольно трудно. Вероятно, здесь есть некоторые античные философы Древней Греции и Рима, которых католическая церковь весьма почитала и переживала об их судьбе. Странные черти наверху (вы тоже видите у одного из них непонятно откуда растущие женские груди?) видимо символизируют тот факт, что, по Данте, Лимб всё-таки считался первым кругом ада. Ну а католическая церковь от понятия Лимба в итоге отказалась, причём недавно, в 2007 г.

Центральный алтарь капеллы Медичи украшает терракотовая скульптурная композиция Андреа делла Роббиа «Мадонна с Младенцем, ангелами и святыми».

А сбоку от алтаря есть небольшая ниша, в которой изначально был похоронен Галилей.

Ризница и Комната с колодцем

Боковая дверь на входе в коридор перед капеллой Медичи ведёт в Ризницу («Сакристию» по-итальянски) (20). Этот просторный зал XIV века использовался в своё время для подготовки к службам и для монашеских собраний. Центральную стену Ризницы украшают работы учеников Джотто: Гадди, Аретино и Джерени. На этих фресках представлены евангельские сюжеты о распятии и воскресении Христа.

Возле противоположной стены висит Распятие авторства Чимабуэ, его история, поистине, трагична.

Во время наводнения 1966 г. с креста смыло значительную часть изображения. Причём после окончания бедствия многие кусочки были найдены в базилике, и Распятие можно было бы практически полностью восстановить. Музейные работники отлучились перекусить, оставив найденные фрагменты сушиться, а в это время в собор приехали уборщики. В соответствии с инструкцией, они начали сильными струями воды вымывать грязь из помещений храма, не обратив внимания на непрезентабельные ошмётки, лежащие на доске. Увы, с этой водой навсегда утекли и фрагменты Распятия Чимабуэ.

Горе работников музея и искусствоведов можно понять - Чимабуэ был одним из главных праотцов Ренессанса, творившим ещё в XIII веке (он умер в 1302 г.). Считается, что у него учился Джотто, между прочим, оба мастера упоминаются в «Божественной комедии» Данте:

Кисть Чимабуэ славилась одна,

А ныне Джотто чествуют без лести,

И живопись того затемнена.

В Ризнице также можно обнаружить такие реликвии, как ряса и поясок самого святого Франциска - они бережно хранятся за стеклом.

Рядом находится капелла Ринуччини (21), но она обычно закрыта для посетителей, а рассматривать интерьер через железную решётку не очень удобно. Капеллу украшают фрески Джованни ди Милано.

Через южную дверь заходим в небольшое помещение, именуемое Комнатой с колодцем (22). До XV века тут действительно находился колодец: ниша в стене до сих пор напоминает о нём.

Сейчас здесь находится музейный магазин и стенды с фотографиями, в основном на тему наводнения 1966 г.

Апельсиновый дворик. Колокольня Санта-Кроче

За магазином находится застеклённая лоджия, с которой можно спуститься в уютный зелёный дворик (23).

Апельсиновым я его называю условно (просто мне запомнилось здесь апельсиновое дерево), на музейном плане он никак не обозначен, и вообще, туристам не всегда понятно, можно ли сюда спускаться, и не выход ли это из музея?

На самом деле, в этом месте находится один из входов в музей. Уж не знаю, какие группы посетителей сюда запускают, но, когда, прогулявшись, мы вернулись обратно на лоджию, у нас снова проверили билеты. Мне эта прогулка пришлась весьма кстати: уже давала о себе знать усталость, и нужно было немного отдохнуть от шедевров. Думаю, и вам будет приятно пройтись по свежему воздуху.

Через дверь на противоположном конце двора также можно смело выходить. Давайте обогнём угол собора и подойдём к колокольне Санта-Кроче (24).

Наверх, правда, подняться нельзя, но ничего страшного: во Флоренции много других превосходных обзорных площадок. Эту колокольню высотой 78 метров возвели сравнительно недавно: Гаэтано Баккани закончил её сооружение в 1865 г. В масштабах базилики Санта-Кроче 150 лет, конечно, не возраст.

Ну а теперь возвращаемся к собору, проходим внутрь через магазин и коридор, минуя капеллу Кастеллани, поворачиваем налево. Возле памятника Леонардо Бруни находим дверь (25), ведущую наружу, и спускаемся во внутренний двор (клуатр) собора (26).

Первый клуатр. Капелла Пацци

Первый клуатр представляет собой длинную аллею, ограниченную по периметру крытыми галереями.

По бокам от центральной дорожки зелёный газон, а с южной стороны среди деревьев установлена скульптура Баччо Бандинелли «Бог Отец» (27).

Обойти клуатр вы ещё успеете, а сейчас предлагаю зайти в здание, фасад которого напоминает своим оформлением триумфальную арку.

Это знаменитая капелла Пацци (28) - один из признанных архитектурных шедевров Ренессанса. Банкиры Пацци были одной из богатейших и влиятельнейших семей во Флоренции. Свою фамильную капеллу в Санта-Кроче они решили устроить отдельным зданием, в этом определённо был вызов. Пацци соперничали с Медичи и рассчитывали со временем избавиться от конкурентов и занять главенствующее положение во Флоренции. В конечном итоге всё привело к известному заговору Пацци 1478 г., когда они вместе со своими сторонниками попытались устроить переворот. Заговорщикам удалось убить брата Лоренцо Великолепного, но сам он спасся, и это предопределило исход событий. Народ поддержал Медичи, и семейство Пацци было вырезано практически полностью. Имущество их, естественно, было конфисковано, и даже фамильный герб навсегда запрещён. А вот капелла Пацци в базилике Санта-Кроче осталась: она вызывала такое восхищение у современников, что тронуть её не посмели.

Капеллу строил Брунеллески, работы велись почти 20 лет и были закончены к 1460 г. Говорят, что при сооружении капеллы Пацци мастер опробовал технику возведения купола, которую впоследствии блестяще реализовал в Дуомо. Все отмечают идеальные пропорции и простоту линий во внутреннем оформлении капеллы: купол в обрамлении боковых сводов выглядит чрезвычайно красиво.

Наверху расположена картина ночного неба со знаками зодиака. Декоративные элементы внутреннего убранства капеллы (например, терракотовые медальоны с изображением апостолов) в основном авторства Луки и Андреа делла Роббиа. А вот четыре медальона с евангелистами вокруг купола создал сам Брунеллески.

В капелле Пацци расставлены ряды стульев, так что её интерьеры можно рассматривать, удобно устроившись на одном из них.

Музей Санта-Кроче

Музей Санта-Кроче (29) размещается в здании с южной стороны первого клуатра. Прежде чем отправиться внутрь, зайдите во второй клуатр собора (30).

Его спроектировал Бернардо Росселино, и он имеет вполне традиционный для средневекового монастыря вид. Ну а теперь в музей. Он совсем небольшой, осмотр экспозиции вряд ли займёт у вас более получаса. В первых залах обратите внимание на мраморное надгробие бывшего архиепископа Миланского Кассоно делла Торре.

Жизнь его, судя по всему, была бурной: политические дрязги, заговоры, изгнания - всё как положено в средневековой Италии. Кассоно погиб во Флоренции, упав с лошади, и был похоронен в Санта-Кроче. Надгробие 1319 г. изначально находилось внутри собора.

В музее представлены скульптуры и небольшие фрески известных мастеров, например, Джотто.

В комнате рядом ещё одно Распятие (много мы их увидели сегодня), на этот раз авторства Липпо ди Бенивьени, творившего в начале XIV века.

Кстати, среди экспонируемых витражей есть и старейшие образцы, созданные Джотто для украшения базилики в период с 1305 по 1310 гг.

Последнее помещение музея - бывшая монастырская трапезная (31), на стене которой мы видим одни из самых известных и масштабных фресок Санта-Кроче: «Древо жизни» и «Тайную вечерю» Таддео Гадди 1333 года.

Здесь же немногие остатки фресок («Триумф смерти», «Ад») Андреа Орканьи, ещё одного мастера, приложившего руку к созданию первоначальных интерьеров Санта-Кроче.

Ну и не пропустите статую Людовика Тулузского, созданную Донателло примерно в 1443 г.

Долгое время она находилась в другой флорентийской церкви Орсанмикеле, потом украшала серый фасад Санта-Кроче, а после сооружения нынешнего фасада Людовика перенесли внутрь собора.

Имейте в виду, что в октябре 2016 г., когда я была здесь в последний раз, в помещении трапезной велись реставрационные работы, и посетителей внутрь не пускали. На «Тайную вечерю», правда, можно было полюбоваться и издали.

Ну а наше знакомство с Базиликой Санта-Кроче можно считать состоявшимся. Двигаемся к выходу (32) и оказываемся на площади Санта-Кроче.

Как добраться

Базилика Санта-Кроче (1) и одноимённая площадь (2) находятся практически в центре Флоренции, сюда удобно добираться пешком. Можно доехать и на автобусе, например, на маршруте С3, остановка Magliabechi.

Площадь Санта-Кроче почти не изменилась с XIV века: здесь устраивал свои турниры ещё Лоренцо Великолепный. Обратите внимание на изгибы домов на via Torta (3) - они повторяют форму амфитеатра, находившегося на этом месте в античные времена.

От Санта-Кроче рукой подать до площади Синьории (4) с её многочисленными достопримечательностями и Галереи Уффици (5). А при желании можно наоборот чуть углубиться в сторону от центра и увидеть, например, Рыбную лоджию Вазари (6), украшавшую флорентийский рынок XVI века.

А отсюда недалеко и современный рынок Сант-Амброджо (7), на котором (в отличие от центральных рынков) закупаются не только туристы, но и сами жители Флоренции.

Есть что добавить?

Базилика Санта-Кроче во Флоренции – самый большой в мире францисканский храм.

Базилика была построена в 1294-1385 годах , она состоит из 16 капелл, каждая из которых имеет индивидуальное оформление. В украшении храма принимали участие многие знаменитые деятели искусства средневековья: Джотто, Бруннелески, Донателло.

Базилика дель Сана-Кроче является пантеоном лучших людей Флоренции.

История строительства

Санта Кроче – храм и некрополь, возникший в конце XIII века. Строительство грандиозного собора было начато около 1294 года. Архитектором строительства, вероятно, был Арнольфо ди Камбио.

Построена церковь была на средства флорентийской республики. Фундаментом послужила небольшая церквушка , которую францисканцы построили сразу после своего прибытия в город в 1252 году. Остатки древнего здания были обнаружены в 1966 году после оседания пола собора в результате наводнения.

К 1302 году, когда Арнольфо умер, в церкви были завершены часть хора и трансепт с капеллами.

Строительство в целом было закончено в 1385 году, а освящена базилика святого Креста была только в 1443 году по случаю присутствия в городе папы Евгения IV.

Собор постоянно обогащался и изменялся в последующие столетия, постепенно превратившись из францисканской церкви в религиозный оплот многих знатных семей и гильдий.

Достопримечательности

Главное впечатление от базилики сегодня создает реконструкция в стиле барокко XVIII века фасада и интерьера .

Тем не менее, здесь можно увидеть:

• фрески на апсиде XV века, где изображено Обретение Животворящего Креста

• неф и напольное покрытие XII века

• 8 гранитных колонн в нефе, которые использовались в оригинальной церкви IV века

• истинный крест с надписью.

Часовня св. Елены.

Легенда гласит, что святая Елена в IV веке, во время своего путешествия по святой Земле, обнаружила истинный крест, на котором был распят Иисус и другие реликвии. И тогда ей пришла идея построить храм в Риме для паломников, которые не могли поехать в Иерусалим.

Расположена она вниз по лестнице от главного алтаря. Часовня и две смежные комнаты являются частью императорского дворца.

В первой комнате есть статуя Святой Елены, которая была преобразована со статуи языческой богини Хелен с добавлением креста.

Григорианская часовня

Рядом с часовней Елены находится григорианская часовня, построенная в XV веке. Она разработана как зеркальное отображение часовни св. Елены. Мраморный рельеф был добавлен в XVII веке, а алтарь святого Григория содержит знаменитый реликварий.

Туринская плащаница представляет собой очень древнее льняное полотно длинной более чем в четыре метра, на котором имеются золотистые нерукотворные отпечатки обнаженного, жестоко истерзанного Человека.

На этой ткани имеются два образа обнаженного мужского тела во весь рост, расположенные симметрично друг к другу голова к голове.

В углу стоит статуя Иисуса, которая была разработана на основе портрета из плащаницы.

Святыня Антониетты Мео

У основания лестницы есть святыня, где содержатся останки святой Антониетты Мео. Это особая часовня и небольшой музей, посвященный маленькой Преподобной.

Данный титул сопровождает ее с 2007 года, когда Папа Бенедикт XVI признал в особом декрете героические добродетели маленькой римлянки, самой молодой из всех почитаемых в истории Церкви.

Она была маленькой, но зрелой свидетельницей Евангелия, и от нее могут многому научиться дети и взрослые, воспитатели и катехизаторы.

В Риме Антониетту почитают больше всего дети, часто навещающие свою святую сверстницу в соборе Пресвятого Креста. Здесь хранятся игрушки и одежда Антониетты и ее письма.

Фредерик Бартольди, выдающийся французский скульптор, создатель статуи Свободы в нью-йоркской гавани жил во Флоренции в 1870 году.

В это же время флорентиец Пио Феди приступает к созданию статуи Свободы Поэзии. Сходство между двумя статуями поразительно.

Гробницы известных людей

В Базилике Санта-Кроче обрели вечный покой:

• Астроном Галилео Галилей;
• Мыслитель Никколо Макиавелли;
• Изобретатель беспроводного телеграфа Гульельмо Маркони;
• Архитектор Леон Баттиста Альберти;
• Композиторы Михаил Огинский и Джоаккино Россини;
• Драматург Викторио Альфери;
• Скульптор и живописец Микеланджело Буонаротти;
• Философ Джованни Жентиле;
• Поэт Уго Фосколо;
• Жена и дочь Йозефа Бонапарта – старшего брата императора Франции.

Также в базилике находятся кенотаф Данте Алигьери и мемориальная доска физика Энрико Ферми.

На площади возле храма поставлен памятник автору Божественной комедии. Также на ней проводятся городские фестивали и концерты, а также соревнования по флорентийскому футболу.

Живопись

Кроме надгробий, здесь находятся многие шедевры живописи. Например, капелла Перуцци, где изображено житие Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Здесь же – капелла Барди и житие Франциска Ассизского, обе работы принадлежат Джотто (1320 – 1325).

Витражи в капелле Веллути созданы по эскизам Якопо ди Ландино. Капелла Барончелли знаменита фресками Таддео Гадди, а капелла Медичи – работа архитектора Микелоццо.

Церковь сегодня

В капеллах Барди и Перуцци церкви Санта Кроче сохранились уникальные фрески Джотто, впервые сумевшего показать на плоской стене глубину пространства и композицию. Именно поэтому сейчас Базилика Санта Кроче является одним из самых посещаемых мест во Флоренции.

Видео

Окунитесь в духовное таинство навеянное историей с нашим видео обзором!

Почти в каждом крупном туристическом городе есть свой архитектурный символ: Эйфелева башня в Париже, Биг Бен в Лондоне, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Колизей в Риме, Базилика Санта-Кроче во Флоренции… Базилика Санта-Кроче (иными словами – базилика Святого Креста) – одно из самых красивых и известных зданий Флоренции. Это первая и наиболее масштабная в мире францисканская церковь, кроме того, она известна фресками легендарного итальянского живописца Джотто и усыпальницами знаковых фигур итальянского искусства и науки: здесь захоронены Леонардо Бруни, Галилео Галилией, Николо Макиавелли, Микеланджело Буонаротти, а также находится несколько памятных досок и кенотафов.

Приятный бонус только для наших читателей - купон на скидку при оплате туров на сайте до 31 марта:

• AF500guruturizma - промокод на 500 рублей для туров от 40 000 руб
• AFT1500guruturizma - промокод для туров в Таиланд от 80 000 руб

Фасад

Первоначальный фасад базилики был совсем простым и незамысловатым, можно даже сказать – он отсутствовал: никто специально не оформлял внешнюю, лицевую сторону храма. Только в 19 веке, когда храм подвергся очередным перестройкам, за его внешний вид взялся Николо Маттас. До этого он уже проектировал фасады нескольких готических храмов, неудивительно, что честь приводить в порядок базилику Санта-Кроче выпала именно ему.

Впрочем, Маттас решил не делать дизайн слишком вычурным и пафосным: лаконичная мраморная белизна, три арочных пролета, животворящие кресты, звезда Давида (своеобразная дань еврейскому происхождению архитектора), изящные рельефы и скульптурная лепка – ничего лишнего. Наверное, именно так, скромно и благородно, и должен выглядеть фасад по-настоящему великого храма.

Маттас, кстати, надеялся, что его за заслуги перед базиликой похоронят где-то рядом с Макиавелли и Буонаротти, но францисканцы оказались не готовы ставить под сводами своего католического храма саркофаг с покойным евреем. В итоге, Маттас захоронен на территории базилики, но не в самой церкви, а в небольшом внутреннем дворике.

Внутреннее убранство

Зато внутри базилика Санта-Кроче – это самая настоящая громогласная, величественная, пышная ода итальянскому Ренессансу и Проторенессансу и не только. Сколько здесь фресок, росписи, лепнины, витражей и других художественно-декоративных элементов, сотворенных когда-то руками величайших мастеров: у туриста-новичка глаза непременно разбегутся в разные стороны. В базилике Санта-Кроче три нефа, разделенных между собой изящными арками и рядами массивных колонн. Главный, центральный неф, чуть выше боковых, зато Южный и Северный поражают своим богатым убранством.

Южный неф

Что расположено в Южной части храма:

• саркофаги Уго Фосколо (поэт и языковед), Джоакино Россини (знаменитый композитор), Леонардо Бруни из Ареццо (ученый и писатель), Николо Макиавелли, Ветторио Альфьери (драматург-трагик и поэт), Франческо Нори (прелат), Микеланджело Буонаротти
• несколько картин: «Христос в Гефсиманском саду», «Бичевание Христа», «Се человек», «Восхождение на Голгофу», «Распятие» и некоторые другие
• кенотаф (пустой, символический саркофаг) Данте Алигьери
• кафедра итальянского архитектора и скульптора эпохи Ренессанса Бенедетто де Майано, вычурные и изящные барельефы которой рассказывают историю жизни покровителя храма Франциска Ассизского

Северный неф

Что расположено в Северной части храма:

• саркофаги Карло Марсуппини (гуманист), Ветторио Фоссомброни (политик и экономист), Ветторио и Лоренцо Гиберти (скульпторы), Галилио Галилея;
• фреска «Вознесение Марии» итальянского живописца Аньоло Гадди;
• несколько картин: «Ужин в Эммаусе», «Воскресение Христа», «Оплакивание Христа», «Вознесение Христа», «Снятие с креста» и некоторые другие.

Капеллы

Всего в базилике шестнадцать капелл (шестнадцать часовен). Большая часть – именные, принадлежащие той или иной богатой и влиятельной семье средневековой Флоренции. По сути, капелла – это как бы отдельная, самостоятельная маленькая церковь, при этом входящая в состав большого храма или храмового комплекса.

Капеллы базилики Санта-Кроче – это отдельные произведения искусства. К сожалению, часть фресок работы Джотто не сохранилась, потому что в Средние века во Флоренции несколько раз свирепствовала бубонная чума, храм использовался в качестве госпиталя, и роскошные фрески были просто-напросто перекрыты побелкой. Чума, кстати, была так жестока к Флоренции, что многие европейцы ее так и называли – флорентийской, а Джованни Бокаччо и Франческа Петрарка упоминали о ней в своих знаменитых произведениях.

Распятие Донателло

Знаменитое деревянное «Распятие» Донато ди Никколо ди Бетто Барди – одна из главных достопримечательностей храма. Эта работа примечательна тем, что является ранней в творчестве итальянского скульптора и в чем-то копирует схожую работу учителя Донателло – Лоренцо Гиберти. Изображенный распятым на кресте Иисус Христос – мускулистый, отчаянный, изнывающий, но вместе с тем как будто бы недостаточно выразительный. В чем причина этой невыразительности – культурологи спорят до сих пор. Вероятнее всего, дело как раз в том, что Донателло тогда только начинал свой творческий поиск.

Главный алтарь

Главный алтарь базилики Санта-Кроче – это поистине грандиозное зрелище. Украшенный фресками Аньоло Гадди, он являет собой живую книгу библейских историй: тут и Архангел Михаил, дающий Сифу ветку Дерева Познания, и сам Сиф, сажающий эту ветку на могилу покойного Адама, и царица Савская, и грозный момент изготовления Креста для распятия Господня, и святая Елена, и захват Иерусалима… Все фрески – подробные, детальные, тщательно прорисованные. Их можно разглядывать часами.

Аньоло Гадди является и автором витражей Главного алтаря. Яркие, пестрые, цветастые, они специально расположены так, чтобы пропускать солнечный свет и причудливым, завораживающе-магическим образом освещать Главный неф и все внутреннее убранство храма. Алтарный полиптих изображает Мадонну и святых. Еще выше находится «Распятие» работы неизвестного автора, предположительно – Фильине.

Капеллы Кастеллани и Барончелли

Эти две капеллы расписывали сын и отец Гадди: Аньоло и Таддео. Фамильная часовня семейства Кастеллани – это целая череда жутковатых и пугающих сюжетов: тут и дракон, пожирающий младенца, и Аполлония, которой мучители жестоко выбивают зубы, и простолюдин, задавленный телегой. Откуда столько насилия – непонятно, культурологи затрудняются ответить на данный вопрос. Во второй капелле фрески более мирные: большая часть картин изображает жизнеописание Марии.

Капеллы Барди и Перуцци

Капелла Барди – одна из первых фамильных капелл базилики Санта-Кроче. Она была построена в начале 14 века. Расписывал ее Мазо ди Банко, изображенная на рисунках история – житие Святого Сильвестра, бывшего Папы Римского, и некоторых других святых.

Капелла Перуцци – едва ли не самая знаменитая в храме, ведь ее стены расписывал сам Джотто (жизнеописания Святого Иоанна Богослова и Святого Иоанна Крестителя), кроме того, именно здесь похоронены Микеланджело и Галилио. Изначально, в той стороне храма было четыре похожих капеллы, но сохранились, к сожалению, только две из них.

Капелла Медичи

Медичи – безусловно, самая известная флорентийская династия. Из этого рода вышли целых четыре Папы Римских, а также две королевы Франции – Екатерина и Мария. Неудивительно, что и капелла Медичи – пожалуй, самая роскошная и богатая в базилике. Украшал ее сам Микеланджело Буонаротти, и это считается одной из лучших его работ.

Гробницы великих людей Италии

Всего в базилике Санта-Кроче более трех сотен захоронений. Все упокоенные здесь люди – известные флорентийские и итальянские политики, общественные деятели, философы, художники, скульпторы, архитекторы, музыканты, писатели, поэты и ученые.

Самые известные из них:

• Микеланджело Буонаротти, один из величайших мастеров эпохи Ренессанса; родился в 1475 году неподалеку от Флоренции, в солнечной Тоскане, и прожил почти 90 лет, оставив после себя грандиозное художественное наследие
• Николо Макиавелли, философ, мыслитель, писатель, дипломат; родился и умер во Флоренции; с юных лет был увлечен трудами таких величайших умов, как Тит Ливий, Флавий, Цицерон, Плутарх, Аристотель, в 1532 году опубликовал и собственный знаменитый политико-правовой трактат «Государь»
• Галилео Галилей, математик, физик, астроном; он был первым ученым, который стал наблюдать движение небесных тел с помощью телескопа, а также стал основателем классической механики; в последние годы жизни у него был серьезный конфликт с католической церковью, что, впрочем, не помешало францисканцам похоронить его в стенах католического храма

Особняком стоит имя Данте Алигьери – знаменитого уроженца Флоренции и автора «Божественной комедии». В свое время писатель был с позором изгнан из родного города и долго скитался: Верона, Болонья, Париж, Венеция, Равенна. В Равенне он, в конце концов, обосновался, прожил последние годы своей жизни и скончался от малярии.

Только после смерти писателя Флоренция поняла, какого гения потеряла. Флорентийские власти пытались потребовать у Равенны выдачи праха Алигьери, но Равенна отказалась. Спор за то, кто имеет больше прав на останки поэта, идет до сих пор, а в базилике Санта-Кроче стоит пустой саркофаг, приготовленный для Алигьери, если его прах вдруг однажды все же вернется на родину.

Время работы и цены на билеты

Режим работы базилики Санта-Кроче:

• пн-сб 9.30.-17.30
• вс 14.00.-17.30
• 6 января, 15 августа, 1 ноября, 8 декабря 14.00.-17.30

Цены на билеты:

• взрослый билет – 8 евро
• детский билет (11-17 лет) – 6 евро
• дети до 11 лет – бесплатно

Кроме того, в базилике можно взять напрокат аудиогид (аудиоэкскурсия предоставляется на нескольких языках). Это обойдется любознательному туристу еще в 1,5 евро.

Где находится и как добраться

Piazza Santa Croce, 16 – как добраться по этому адресу, расскажет вам любой флорентиец: для иностранных гостей базилика Санта-Кроче – одно из главных мест туристического и религиозного паломничества. Сюда ходит общественный транспорт (например, автобусные маршруты C1, C2, C3, 23) и с удовольствием ездят таксисты, кроме того, добраться до базилики можно и пешком: всего 20 минут от железнодорожного вокзала Флоренции. Пропустить достопримечательность практически невозможно: мало того, что она находится в историческом и культурном центре города на огромной одноименной площади, так еще и привлекает внимание своими внушительными размерами.

Кроме того, на площади перед базиликой Санта-Кроче нередко проводятся различные мероприятия, мимо которых тоже невозможно пройти: театральные и музыкальные фестивали, концерты, матчи знаменитого средневекового флорентийского футбола, больше похожие на зрелищное костюмированное шоу, чем на спортивную игру.

Посетить базилику Санта-Кроче во Флоренции стоит каждому туристу, потому что она – безусловная квинтессенция многовекового исторического и культурного пласта Италии, да и просто невероятно красивое, богатое, величественное, умиротворяющее место.