Есть ли в стамбуле действующие церкви. Храмы стамбула

И приглашаю вас в небольшой квартал района Фанар (Фенер, на полуострове Фатих, координаты 41°1′ 44.73″N , 28°57′ 6.56″E ) на южной стороне бухты Золотой Рог. Православный храм в Стамбуле мы посетили когда направлялись во дворец Долмабахче, эта экскурсия была незапланированной. В Стамбуле 60 православных храмов, главный из них — Георгия Победоносца.

Наши друзья побывали в соборе ранее и настоятельно рекомендовали заглянуть в храм Св. Георгия (тур. Aya Yorgi) , за стенами которого хранятся ценные реликвии. Церковь относится к православным святыням Константинополя.

Из района Султанахмет в район Фанар мы отправились на такси, служба начиналась в 10 утра, поэтому решили немного разориться, чтоб сэкономить время. Собор святого великомученика Георгия Победоносца является резиденцией Вселенского и Константинопольского Патриарха.

Район Фанар — старейший район Стамбула. Состоятельные греки выкупали здесь дома и землю, чтобы быть поближе к патриаршему пристолу. Многие из них поколениями служат патриархии.

Храм Св. Георгия располагается за высоким забором в тени красивых минаретов Стамбула. Центральные ворота храма закрыты всегда и напоминают о давно ушедшей истории. В 1821 году у ворот святыни была проведена казнь патриарха Георгия V, которого обвинили в причастности к греческому восстанию и повесили прямо на воротах храма.

С виду скромная базилика мало похожа на кафедральный собор, но все восприятие меняется, как только попадаешь в стены действующего храма. Само здание окружают небольшие дворики с нарядными клумбами, административные здания, резиденция патриарха и библиотека. Позади храма находится колокольня.

За свою историю православный храм пережил много пожаров и разрушений. Изначально, на этом месте находился женский монастырь, а с 1601 резиденция Константинопольского Патриарха.

Мы вошли в храм, когда служба уже началась и провели в нем около часа.

Первое, что бросается в глаза при входе в церковь, покрытый золотом иконостас, иконы из мозаики и высокие канделябры из слоновой кости — щедрое убранство, которое свойственно для православного христианства.

Справа от иконостаса находится фрагмент мраморного столба бичевания из Иерусалима, в котором вмурована часть кольца. По приданию к этому кольцу был прикован Иисус во время бичевания.

К кольцу можно приложить ладонь и помолиться.

Вдоль стены храма находятся саркофаги с мощами святых великомучениц царицы Феофании, Соломонии и Евфимии. В церкви хранятся контейнеры с частицами мощей святых Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В 1941 году церковь сильно пострадала от пожара. Обновленный православный храм Георгия Победоносца был открыт после реставрации в 1991 году.

В марте 2014 года, в День Торжества Православия в церкви Св. Георгия прошла Божественная литургия, которая собрала многочисленных мирян и священнослужителей, представителей Государственного дипломатического корпуса и государственных деятелей. Возглавили торжественную службу 13 патриархов православных церквей мира.

Литургия шла на нескольких языках: греческом, церковно-славянском, грузинском, сербском, арабском, румынском и албанском. По истине в Стамбуле состоялся праздник Торжества Православия.

Не буду утверждать, но существует поверье, что церковь Св. Георгия является — местом силы, его посещают женщины, которые не могут забеременеть, об этом нам рассказала одна их прихожанок. Есть много примеров, когда для пиара выдумывают разные предания, но зачастую, женщина мечтающая о счастье материнства верит в разные суеверия.

Так же, как и сотни лет назад, православные жители города идут в храм в котором сглаживаются границы времен и минорное пение возвращает в тот мир, где они чувствуют себя не только потомками, но и подлинной частью Великой Византии.

Фотосъемка в храме Св. Георгия разрешена.

Просмотреть увеличенную карту
Церковь открыта для посещения каждый день с 8:30 до 16:00.

Станция метро Emniyet-Fatih

Благодарю за внимание!

Храм Христа в Хоре - один из немногих храмом в Стамбуле, где можно представить себе былое богатство внутреннего убранства православных святынь ушедшего Константинополя.

Константинополь постоянно был под угрозой вторжения, и императоры перенесли свой дворец из центра города во Влахерну, в более безопасное место. Здесь был построен новый дворец. В храме Христа Спасителя в Хоре хранились самые важные реликвии, снесенные сюда для сохранности из всех храмов города.

В первых двух десятилетиях XIV века императорский советник Феодор Метохит выделил большую сумму денег на ремонт церкви. Тогда она и приобрела нынешний вид, сохранившийся до наших дней практически без изменений. При этом с запада к храму был пристроен внешний нартекс, а с юга - галерея парэклессиона. Чиновник, поэт и астроном Метохит заказал строителям покрыть стены храма чудесными мозаиками.

Основное здание храма было построено на месте старого, в 1077–1081 годах по заказу Марии Дуканы, тещи императора Алексея I Комнина. Интересно, что такое утонченное здание было создано на закате Византийской империи, а не в пору ее расцвета.

Посетив церковь Христа Спасителя в Полях можно увидеть истоки мозаичного и иконописного искусства, которое, после гибели Византии, развивалось в России.

Фрески и мозаики XIV века, которые находятся в Церкви Христа Спасителя в Полях, считаются византийскими эталонами этого искусства. Эти настенные росписи и мозаики, завораживая туристов своим изяществом, появились в храме между 1315 и 1321 годами, когда он был реконструирован благодаря покровительству византийского поэта Феодора Метокхитеса.

Посетив эту сокровищницу византийского искусства, сможете себе представить, какое великолепие было внутри христианской святыни.

Голубая мечеть (Султанахмет) - мечеть в центре Стамбула, самая крупная и единственная мечеть с шестью минаретами в городе. Как памятник исламской и мировой архитектуры и культуры является популярной достопримечательностью и символом Стамбула. Вместе с собором Святой Софии и другими памятниками образует великолепный архитектурный ансамбль на центральной площади города - Султанахмет.

Голубая мечеть (Султанахмет) - мечеть в центре Стамбула, самая крупная и единственная мечеть с шестью минаретами в городе. Как памятник...

Добавить в маршрут

Добавить в маршрут

Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут

Добавить в маршрут

Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут Добавить в маршрут

Добавить в маршрут

Добавить в маршрут Добавить в маршрут

Во время своего первого официального визита в Константинопольский Патриархат, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал развивать паломничество в Турцию. За столетия, прошедшие с тех пор, были разрушены или обращены в мечети сотни православных церквей, осквернены многие святыни. Но не все. Уцелевшим жемчужинам Православия поклонились корреспондент журнала « » диакон Федор Котрелев и фотограф Евгений Глобенко.

Вселенский Фанар

Нынешний Стамбул – город в основном турецкий: повсюду мечети, по-восточному одетые люди, пять раз на дню – завывания муэдзинов, разносящиеся из мегафонов с минаретов. За столетия оккупации Константинополь так отуречился, что найти в нем христианские святыни очень непросто: их осталось мало, со стороны они незаметны, а уличные указатели вообще не очень характерны для этого города. Поэтому желающему посетить святыни Царьграда надо хорошенько подготовиться к прогулке по Стамбулу. Или просто начать с посещения Вселенского Патриархата: а там уже объяснят, как добраться до других святынь.

Патриархат расположен в одном из самых колоритных районов города – Фанаре или, на турецкий лад, Фенере. «Фанар» по-гречески означает «маяк», и он когда-то был в этом месте. Здесь в течение нескольких столетий традиционно селилась греческая интеллигенция – фанариоты. Именно из фанариотов набирались грекоязычные чиновники для службы при дворе султана.

Но количество греков в Стамбуле постоянно уменьшается, а те, кто еще остался, предпочитают жить незаметно, тихо. Греческая община насчитывает сейчас около 3 тыс. человек, хотя до погрома, происшедшего в сентябре 1955 года, в ней было более 100 тыс. Тогда в ответ на взрыв во дворе турецкого консульства в Салониках по всей Турции прокатились антигреческие беспорядки. В Стамбуле были разграблены и опустошены 73 из 83 православных церквей, большую часть из них сожгли. Сейчас отношения турок к грекам более или менее нормализовались, но греческая община практически не имеет политического веса и голоса.

Православное духовенство здесь, кстати, не носит ряс (кроме патриарха), но дело тут не в страхе перед националистами. Этот обычай ввел Кемаль Ататюрк, первый президент Турции, который стремился сделать страну более светской и религиозно терпимой. Закон «Запрет на ношение фески» воспрещал носить религиозную одежду вне храма представителям любых конфессий.

Сейчас в Стамбуле трудно по внешнему виду узнать не только священника, но и христианскую церковь: крестов или нет совсем, или их с улицы не видно. Однако таксисты прекрасно понимают слово «Патриархат» – единственное, что они знают из христианских реалий, – и привозят прямо к нему. А можно и пешком – вдоль чудного залива Золотой Рог, разделяющего Стамбул на две части: Галатскую и Старый город.

Патриархат – это несколько зданий XVIII-XIX веков за высоченным забором и без вывески. В светлое время суток здесь всегда открыто. Внутри тихо-тихо! Беломраморная чистота, солнце и ни души… Направо – резиденция Вселенского Патриарха, и если вам нужно общение хоть с кем-нибудь, то это туда. Там и дежурный есть, и секретарь. А если в церковь, то тогда от ворот Патриархата – вперед. Церковь Великомученика Георгия построена в начале XVIII века. Внутри очень красиво: стасидии темного дерева с головами грифонов на подлокотниках, золоченый резной иконостас. На завесе Царских врат – герб Константинополя и Вселенского Патриарха: двуглавый орел. И тоже ни души… Лишь изредка здесь можно застать одного-двух туристов или паломников. Последние приезжают сюда в основном из Греции, но бывают и россияне. Они знают: здесь хранятся драгоценные христианские святыни. Например, справа от иконостаса помещена колонна, к ней, по преданию, был прикован Господь во время предкрестных истязаний. Из колонны до сих пор торчит остаток кольца, к которому и приковали Спасителя. Считается, что эту святыню привезла в 326 году из Иерусалима св. царица Елена. В правой и левой частях храма, вдоль южной и северной стен находятся раки с мощами святых: справа – останки святых жен, а слева – мужей. Справа можно поклониться мощам свв. Евфимии Всехвальной, Соломонии и Феофании.

В начале III столетия проконсул города Халкидона – это через пролив Босфор, сейчас на этом месте район Стамбула Кадыкёй – пытался заставить христиан местной общины принести жертвы языческому богу. Особенно ему хотелось склонить к этому Евфимию, юную красавицу. Но святая Евфимия сказала, что «скорее он сможет перевернуть горы на земле и подвинуть звезды на небе, чем отторгнуть ее сердце от истинного Бога». Тогда проконсул сменил уговоры на пытки, но сломить веру св. Евфимии не смог. Она пела молитвы, призывая Спасителя на помощь, и каким мучениям ее не подвергали, Господь являл чудо – св. Евфимия оставалась невредима. Видя все это, многие уверовали во Христа. Умерла св. Евфимия только после того, как сама попросила об этом Господа. Тогда, повествует житие, медведица, единственная из всех зверей, которыми пытались затравить святую, нанесла ей небольшую рану – и тотчас она предала дух свой Господу. В Халкидоне в честь святой была построена церковь, где в 451 году прошел знаменитый IV Вселенский собор – Халкидонский, – на котором была осуждена ересь монофизитства.

Ветхозаветная святая Соломония была матерью семерых братьев Маккавеев, выступивших в 166 году до Р. Х. против нечестивого греческого царя Антиоха Епифана, который осквернил Иерусалимский храм и заставлял иудеев принести языческие жертвы. На глазах св. Соломонии мучили и убивали одного за другим ее детей. Она мужественно наблюдала их гибель, а потом умерла сама.

Св. царица Феофания жила в IX веке (+893) и была первой супругой императора Льва VI Мудрого (886-911). По наветам была вместе с мужем, тогда еще наследником престола, заключена на три года в темницу. Получив свободу, проводила жизнь в молитве и посте.

Богородица Монгольская: церковь, не закрывавшаяся никогда

Жизнь на Фанаре тихая, спокойная и совершенно лишенная туристов, которых в центре Стамбула очень много. Улицы тут вымощены булыжником и – так же как во всем городе – проложены на крутейших склонах. Через каждые два-три дома попадаются «бюффе» – маленькие кафе, где можно и поесть, и выпить кофе, но, в отличие от центра города, совершенно нет ракы – анисовой водки: на Фанаре живут в основном истовые, традиционные мусульмане, для которых спиртное запрещено.

Еще Фанар хорош тем, что здесь путника не осаждают чистильщики обуви со своими складными ящичками, наполненными щетками и ваксами. В остальных районах стамбульские чистильщики действуют так: вы идете себе спокойно по улице и вдруг замечаете, что человек с ящиком через плечо обронил щетку. Вы обращаете на это внимание чистильщика или подаете ему упавшую щетку. Рассыпавшись в благодарностях, «облагодетельствованный» предлагает почистить ваши ботинки – «совершенно бесплатно, я же ваш должник!». Но когда процесс подходит к концу, выясняется, что вы его не поняли. Вы должны 10-20 евро – ведь обувной крем был самый лучший!

Церковь Марии Монгольской расположена в семи минутах ходьбы от Патриархата. Но найти ее трудно. Между тем церковь эта – чу дная! Построена она в XIII веке, а своим современным обликом и названием обязана дочери императора Михаила VIII Палеолога Марии Монгольской. Царевну из дипломатических соображений выдали замуж за монгольского хана, но и после этого она не прервала связей с родиной и пожертвовала деньги на строительство храма Богородицы, который впоследствии стали называть храмом Богородицы Монгольской. Церковь эта славна тем, что она единственная в городе никогда не закрывалась и не переходила в руки турок. Такой милости храм удостоился благодаря его прихожанину, греческому зодчему Христодулу, который построил для султана Мехмеда Завоевателя множество мечетей, и в частности мечеть Фатих. Грозный владыка издал особый фирман (указ), который запрещал закрывать церковь или превращать ее в мечеть.

Глухие ворота закрыты. На улице полная тишина. Но стучитесь сильнее – на стук выйдет сопровождаемая дворняжкой сторожиха: «Входите, входите». Это все, что она может сказать по-английски. А уж категорический и непонятный запрет на фотосъемку она выразит в красноречивых жестах: мол, внутри нельзя, идите на двор! В храме благоговейный сумрак (окна закрыты ставнями) и тишина. Уходить не хочется.

Влахернский источник: где произошло чудо Покрова

Под Царьградом, видимо, залегают гигантские водоносные слои. По всему городу видны действующие или заброшенные источники – то безымянные, то с надписями по-турецки или по-гречески, как источник св. Харлампия на набережной вблизи Фанара. Многие из этих источников почитались жителями Константинополя как чудотворные. Один из самых известных – во Влахернском храме (названном так по принадлежности к местности – Влахерны), точнее, в сохранившейся небольшой его части. Храм был построен над источником в V веке и знаменит тем, что когда-то здесь хранились риза, головное покрывало и часть пояса Пресвятой Богородицы.

Построил храм император Лев Великий специально для хранения этих святынь. В 860 году риза Богородицы спасла Царьград от атаки славянских кораблей, появившихся в Босфоре под предводительством князя Аскольда. В честь этого события был установлен праздник Положения ризы – 2 июля.

Здесь же, во Влахернском храме, в 910 году произошло чудо Покрова Богородицы. Тогда Константинополь осаждали сарацины-мусульмане. 1 октября во время всенощного бдения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидел, идущую по воздуху Пресвятую Богородицу с ангелами и сонмом святых. Пресвятая Дева молилась за христиан, а затем распростерла Свой Покров над всеми молящимися в храме. Вскоре сарацинские войска отступили.

Правда, тот первый храм в XV веке сгорел, но на его месте построили новый. От Патриархата это недалеко – минут 20-25 прогулки через районы Балат и Айвансарай. В дверях храма вас встречает Янис – грек, служащий сторожем и экскурсоводом по храму, сама любезность и открытость для общения. Он охотно показывает икону Покрова в иконостасе (хотя праздник Покрова греки не отмечают, икона все же есть) и очень старую, плохо сохранившуюся икону Богородицы, писанную, по преданию, св. евангелистом Лукой. Купель над источником, судя по старинным литографиям, нисколько не изменилась. Разве что раньше святую воду из источника разливал специально приставленный монах, а теперь она бежит из кранов, вделанных в купель.

Распрощавшись с Янисом, отправимся к еще одному святому источнику Константинополя – Живоносному.

Живоносный Источник

Недалеко от Константинополя с древних времен почитали один целебный источник. Византийский историк XIV века Никифор Каллист пересказывает предание о воине Льве, будущем императоре Льве Маркелле (V век), которому Сама Богородица указала на чудотворный источник и повелела построить на этом месте храм. Храм был построен и высоко чтился благодаря многочисленным чудесам, происходившим в нем. С Живоносным Источником связана и соответствующая иконография: Богородица с Младенцем на руках в купели, из которой изливаются струи воды. Ежегодно в Светлую пятницу к храму Живоносного Источника совершался крестный ход. В Россию же, по мнению исследователей, праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» пришел приблизительно в XVI веке.

Храм Живоносного Источника находится в монастыре Балыклы, что в переводе с турецкого означает «красная рыбка». Есть народное предание, что рыбы, водившиеся когда-то в купели Живоносного Источника, были необычно красного цвета. Монастырь довольно далеко от Патриархата, за древними городскими стенами, построенными императором Феодосием II в V веке. Монастырские здания, которые сейчас стоят над источником, построены поздно – в XVIII-XX веках, а к самому источнику пускают редко: на Светлой седмице и в другие особые дни. Зато пузырьки с водой из Живоносного Источника стоят в большом количестве в притворе храма. Отсюда же, из притвора храма, можно попасть в небольшой внутренний дворик, в последние два века ставший местом упокоения константинопольских патриархов.

Из памятных христианам мест в Стамбуле есть еще и Студийский монастырь, игуменом которого был прп. Феодор Студит, и храм Иоанна Предтечи в Трулле, где в 691-92 годах проходил Пято-Шестой или Трулльский собор, и церковь св. мц. Ирины, где за триста лет до этого прошел Первый Вселенский собор. Но, увы, сейчас над всеми этими славными постройками высятся минареты…

Когда-то древний Константинополь был и центром цивилизации, и центром православия. Центром цивилизации современный Стамбул вполне можно назвать, но статус столицы мирового христианства давно ушел в историю. Сегодня действующие православные храмы в самом большом городе Турции можно пересчитать по пальцам, а русских церквей — всего-навсего три.

Район Каракей не просто один из центральных, это еще и один из самых колоритных районов Стамбула. Вверх от залива Золотой Рог медленно поднимаются тесные улочки, а на берегу бурлит ресторанная жизнь. Уже в течение почти целого века для всякого русского, оказавшегося в Стамбуле больше, чем на пару ночей, район Каракей становится второй родиной. Здесь находится старый стамбульский порт, и именно сюда после революции 1917 года десятками тысяч приплывали корабли эмигрантов. Именно с Каракея начинался их трудный путь в новую жизнь. Но приживались в бывшем Константинополе немногие. Лишь единицы желали остаться в Стамбуле, малопривлекательном тогда для жизни городе.

Все три русских храма, которые сегодня существуют в Стамбуле, находятся именно тут. И это не случайно, ибо в Каракее было сконцентрировано почти все русскоговорящее население города. От морского порта и моста Галата до храма Святого Пантелеймона минут пять пути. Здесь проще простого увязнуть в лабиринтах маленьких, тесных проулков, среди магазинчиков, кабачков и парикмахерских.

Вход в здание, на шестом этаже которого находится храм Святого Пантелеймона

Мы нашли свой путь к храму, но только потому что знали адрес: если вы видите табличку с номером дома, который вы ищете, это еще не значит, что вы оказались перед воротами церкви. Храм Святого Пантелеймона находится на шестом, последнем этаже обычного старого жилого и весьма обшарпанного строения. Из окон выглядывают дети, которые хотят, чтобы мы их сфотографировали. А в холле здания сидит угрюмый турок, который категорически запретил снимать.

Если не знать деталей, то догадаться, что именно тут находится самый известный в Стамбуле русский храм, невозможно. Формально здание, в котором расположена церковь, принадлежит России, оно было построено для Церкви еще во времена Екатерины II. Однако жизнь тут возродилась только в последние десятилетия.

"При нас, а я жила тут несколько лет, до 2006 года, церковь и обустраивалась. Все это стоило больших усилий. Тогда здесь служил отец Корнилий, и нам он рассказывал, что начинал с полной разрухи. Все помещения были ободраны, разрушены, — от храма мало, что сохранилось", — рассказывает нам Нина Щетинина, которая снимала комнату в доме-храме.

Сейчас все здесь выглядит более или менее достойно. Сама церковь на последнем этаже, ее купол салатового цвета виден издалека, но его невозможно разглядеть со стороны плотно застроенной улицы.

Отец Тимофей, настоятель храма Святого Пантелеймона

Настоятеля церкви отца Тимофея мы застали сразу после службы. Этого человека, служащего в храме уже больше десяти лет, знает и любит почти вся русская община Стамбула. Он пытается вспомнить наших общих знакомых, которые сколько-то лет назад посещали церковь.

"На службу приходит 150-200 человек, а в праздники собираются многие сотни", — рассказывает нам прихожанка храма с Украины. В это трудно поверить, потому что все внутреннее помещение церкви, как большая зала в квартире. Единовременно здесь могут находиться не больше 20-30 человек. Но именно вокруг храма Святого Пантелеймона сфокусирована вся жизнь русской общины Стамбула. Наша собеседница с Украины, но сюда ходят люди и из России, Молдовы, Белоруссии. "Очень много тех, кто постоянно живет в Стамбуле. Я например, замужем тут", — рассказывает она.

После развала Советского Союза Стамбул вновь, как и за 70 лет до этого, стал очень популярным маршрутом у граждан из многих стран бывшего СССР. Но только у них было большое отличие от предков, посещавших город в начале прошлого века: они приезжали в Стамбул и возвращались назад. Челночный бизнес процветал полтора десятилетия. Благодаря этому, в Стамбуле всегда можно найти человека, способного связать по-русски хоть пару слов. Но здесь, в Каракее, было время, когда в шумной толпе было больше русскоязычных, чем тюркоязычных. Для них открывались рестораны, магазины, они были ценными гостями. С этим громадным торговом потоком в Стамбул приехали и те, кому потом пришлось остаться тут надолго или даже навсегда. Именно в конце 90-х годов храм Святого Пантелеймона начал наполняться прихожанами.